Клуб любителей AUDI 100 
Ошибка
  • Unable to load Cache Storage: database
  • Unable to load Cache Storage: database

inf24 - (100 Quattro NF 11/1990, полная комплектация)-Album

Re: inf24 - (100 Quattro NF 11/1990, полная комплектация)-Al

Сообщение Jurik » 13 мар 2019 19:59

inf24 писал(а):Уплотнитель не пропускает, тонировка стоит с момента покупки.

Там не просто тонировочная, а типо броне-пленка, ооочень толстая, за счет чего и шум снижается.
https://www.drive2.ru/b/514208878913651693/
inf24 писал(а):Ничего более подавляющего звук кроме дешевого войлока 1см с внешним резиново-полимерным слоем не нашел - у меня на фото для пола - Алигатор называется - черный где-то случайно надыбал - дешево и сердито - его 3-им слоем на пол кинул.

Ну по сути я про это и говорю, что после слоя шумки должен быть плотный слой вибро. Этот войлок уже сразу два в одном.
Audi 100 C4 91 2.3 AAR
Audi 100 C3 90 2.0 RT
Аватар пользователя
Jurik
 
Сообщений: 1984
Зарегистрирован: 25 янв 2011 21:41

Re: inf24 - (100 Quattro NF 11/1990, полная комплектация)-Al

Сообщение inf24 » 13 мар 2019 20:53

Jurik писал(а):....Ну по сути я про это и говорю, что после слоя шумки должен быть плотный слой вибро. Этот войлок уже сразу два в одном.

У нас "вибро" считается штатный ковер :wink:
Тот войлок - да дешевый (его толи на ВАЗы ставят..) за 3.75 кв. метра (2.5*0.75 * 2 шт. в комплекте) я дал 12 или 13 дол. - как раз стает чтобы полностью покрыть проемы под ноги от щитка моторного отсека и аж до задней спинки.
Да, ему приписывают мол. влагу натягивает, но у меня наподобе валялся потрепанный под основным ковром - после 8 лет вынул его перед шумкой - ничего ему с влажностью нет. Единственное - его вес....
Я думал сначала - зачем я его купил, но посмотрев как он звук поглощает - передумал.
Последний раз редактировалось inf24 13 мар 2019 20:56, всего редактировалось 2 раз(а).
100 Quattro/2.3NF/11-1990/KE3-Jet/Climat/ABS,двухмембр. вакуум/эл.стеклоп,эл. зеркала/фильтры: ГУР,ОЖ,салона/подогрев Северс-М/распорка чашек/доп. оптика 4шт./ДХО/аудио 10 динам.,8 твитт.,2усил.,саб10"/кожа/тонировка Johnson/мокрый асфальт ксиралик
Аватар пользователя
inf24
 
Сообщений: 1596
Зарегистрирован: 29 дек 2009 08:41

Re: inf24 - (100 Quattro NF 11/1990, полная комплектация)-Al

Сообщение inf24 » 13 мар 2019 20:54

Ремонт скола лобового стекла

Поймал на трассе камень (диаметром около 4см) от встречного джипа.

Было 2 варианта:
- замена стекла целиком, но родное еще с блестящей рамкой и "отпескоструенное" временем - со старта культурно со сбережением рамки самому проблематично и не было времени
- попробовать отремонтировать скол.

Решил попроботь отремонтировать пока (оттянуть замену стекла, так как должных
инструментов для замены стекла пока не имею, а струной выпиливать - декоративную рамку не сберегу)

Кто знает - вокруг родного стекла есть декоративная рамка и кто выпиливал струной - рвали струны из-за того,
что рамка имеет П-образные лепестки.
Здесь если менять стекло со сбережением рамки - наверно надо разбивать стекло по середине,
вытягивать по максимуму остатки стекла и потом Г-образным ножом аккуратно вырезать.

Но я решил пока отремонтировать скол.

Было куплено рем. комплект (см. фото) для "ремонта на колене" по цене 10-12 дол. - точно не помню.
Самое дорогое в нем клей (примерно 10 дол./грамм)
Это должен быть именно набор для ремонта сколов а не склеивания стекла или приклеивания зеркала заднего вида.

На эти наборы есть инструкция, оговорюсь только о главном, что многие забывают написать
или сказать
в интернете.

1) Все работы до момента когда клей надо фиксировать выполнять вдали от ультрафиолета (не на солнце)
Это может быть гараж, навес, прочее.
1a) Скол должен быть сухим - никакой воды (от мойки) или спирта (от подготовочных работ) быть НЕ должно
2) Время схватывания клея - 10 на солнце -30 минут в пасмурную погоду.
Время на прокачку клея через сколы - 20 минут - если делать на солнце - это все схватится на начальной стадии
3) Ремонт сколов до 3 см в диаметре (это я так понял с линиями включительно)
Если сразу нажать на шприц более сильно и удерживать - создадим большее давление и в этом случае
возможно прокачать клей немного дальше по длине скола.
4) Удаляет до 80% видимого скола - скорее всего таки правда.
5) Это не профессиональный ремонт - а так по быстрому
6) Главное после сколов вообще - не менять резко температуру стекла.
Типа на горячую машину (и стекло тоже) вылить холодной воды (помыть типа) - из-за разности температур
такие трещины могут поползти дальше.
7) Если иметь клей и двусторонний скотч, то насадку со шприцом можно использовать повторно.
8) Если линии трещин длинные (от 5 см) то здесь нужен уже профессиональный инструмент с инжекторами клея, чтобы можно было клей по длине линии загонять.

Но так как китайские стекла стоят не столь дорого сколько родные или европейских производителей и среди китайских есть брэнды даже так ничего, может более целесообразно финансово после лечения нескольких таких сколов уже думать о замене стекла....

Собственно фото ниже

Изображение
Изображение
Изображение
Изображение

Из салона со стороны водителя этого скола после "лечения" вообще не видно, но будь он поближе к водителю, наверное всетаки бросался бы в глаза. Я к тому что в быстрых ремонтах тоже есть недочеты.
Профи- инструмент конечно хорошо, но его цена для обычного водителя гораздо превышает цену стекла с работами на замену. Может со временем это изменится...
Последний раз редактировалось inf24 06 май 2019 22:23, всего редактировалось 6 раз(а).
100 Quattro/2.3NF/11-1990/KE3-Jet/Climat/ABS,двухмембр. вакуум/эл.стеклоп,эл. зеркала/фильтры: ГУР,ОЖ,салона/подогрев Северс-М/распорка чашек/доп. оптика 4шт./ДХО/аудио 10 динам.,8 твитт.,2усил.,саб10"/кожа/тонировка Johnson/мокрый асфальт ксиралик
Аватар пользователя
inf24
 
Сообщений: 1596
Зарегистрирован: 29 дек 2009 08:41

Re: inf24 - (100 Quattro NF 11/1990, полная комплектация)-Al

Сообщение inf24 » 06 май 2019 16:01

Изображение
100 Quattro/2.3NF/11-1990/KE3-Jet/Climat/ABS,двухмембр. вакуум/эл.стеклоп,эл. зеркала/фильтры: ГУР,ОЖ,салона/подогрев Северс-М/распорка чашек/доп. оптика 4шт./ДХО/аудио 10 динам.,8 твитт.,2усил.,саб10"/кожа/тонировка Johnson/мокрый асфальт ксиралик
Аватар пользователя
inf24
 
Сообщений: 1596
Зарегистрирован: 29 дек 2009 08:41

Re: inf24 - (100 Quattro NF 11/1990, полная комплектация)-Al

Сообщение inf24 » 09 май 2019 10:53

========================================
Последний раз редактировалось inf24 11 май 2019 21:41, всего редактировалось 1 раз.
100 Quattro/2.3NF/11-1990/KE3-Jet/Climat/ABS,двухмембр. вакуум/эл.стеклоп,эл. зеркала/фильтры: ГУР,ОЖ,салона/подогрев Северс-М/распорка чашек/доп. оптика 4шт./ДХО/аудио 10 динам.,8 твитт.,2усил.,саб10"/кожа/тонировка Johnson/мокрый асфальт ксиралик
Аватар пользователя
inf24
 
Сообщений: 1596
Зарегистрирован: 29 дек 2009 08:41

Re: inf24 - (100 Quattro NF 11/1990, полная комплектация)-Al

Сообщение VLAD 501 » 09 май 2019 15:59

inf24 писал(а):... Время схватывания клея - 10 на солнце -30 минут в пасмурную погоду. ...

Под УФ лампой - меньше 1 минуты!!!

С праздником!!!
AUDI-100 BLACK / 84 / WC / K-Jet / ГУР / Кожа / Климат РАБОТАЕТ / Люк / R 15 / ЭСП / обогрев зеркал / Rеаr Раrking Sеnsоrs
____________________________________
Если у тебя есть возможность исправить последствия своей ошибки, значит ты не ошибся...
Изображение
Аватар пользователя
VLAD 501
 
Сообщений: 5140
Зарегистрирован: 03 авг 2010 21:33
Откуда: Курск

Re: inf24 - (100 Quattro NF 11/1990, полная комплектация)-Al

Сообщение inf24 » 11 май 2019 21:57

Порядок с проводами от видеорегистратора и прочего "навесного"

Наверное многим мурыжит глаза то, что в салоне от лобового стекла к прикуривателю или разветвителю
идут провода от видеорегистратора, навигатора и прочих гаджетов.

Мне это не нравилось сначала, но вот нашел наконец время и сделал чуть лучше. :wink:

Итак, идея заключается в том, чтобы поднять видеорегистратор, радардетектор и прочее
в район зеркала заднего вида и убрать провода вверх.

При этом у меня получилось все разместить так, что и зеркалом можно вращать и солнцезащитные козырьки
полноценно открываются и ничего не задевают. На самом деле это очень важно.

Что сделал: (фото см. ниже)
1) Изнутри от проводов прикуривателя сделал Т-образное ответвление
(я имею штекера и всюду ТОЛЬКО пайка и стандартные клеммы, никаких скруток)
2) Завел эти провода в бадрачок к разветвителю прикуривателя через предохранитель и выключатель в пепельнице.
Выключатель монтируется на изогнутый П-образно кусок жести 150х100мм

Предохранитель 10А - у меня был от аудиоподготовок большой разборный под круглый предохранитель, но есть маленькие держатели предохранителей на стандартные наши предохранители пита этих или этих.

Так как я не курю, для меня это оптимальное свободное место для выключателя.

2а) Провода выключателя заведены через отверстие подсветки пепельницы. Там на самом деле все культурно
снимается. Провода нужно проложить так, чтобы пепельница полностью закрывалась и не преломляла провода.
Это все делается.
2б) При этом все затыкнуто в разветвитель, я только выключателем в пепельнице все включаю или отключаю.

Важный момент !!! Поскольку бардачок двигается (откр/закр), все провода должны быть проложены так,
чтобы при откр./закр. бардачка они нигде не преломлялись, не натягивались и т.п.
Я сделал их у себя с небольшой петлей "С" или "S" - образно.
Да и сам бардачок у меня открывается редко.

3) Разветвитель сделал на липучках, чтобы к ворсу лип нормально. Место для него - нижний левый угол бардачка.
При этом липучку только на разветвитель наклеил в местах, где в месте контакта в бардачке есть ворс.
Липучки в трикотажных магазинах или для швей есть.
К ворсу бардачка это дело липнет очень хорошо.
4) В бардачок завел провода от регистратора и т.п. по периметру лобового стекла
Лишнюю длину от проводов регистратора, ... смотал и карпетом с липким слоем прилепил к гладкой поверхности бардачка.
Теперь и проводов в бардачке не видно. Это тоже важно!
Да - не знаю кто-как ведет провода, но я всегда провода, которые не выступают наружу, обматываю дополнительно матерчатой изолентой - мягкой такой, чтобы не дребезжали в полостях и дополнительно изолированы были.
5) Подключил все, испробовал.
6) После всего я поймал себя на улыбке от отсутствия проводов... :roll: :wink: :)

Изображение
Изображение
Изображение
Изображение
Изображение
Последний раз редактировалось inf24 14 май 2019 19:45, всего редактировалось 11 раз(а).
100 Quattro/2.3NF/11-1990/KE3-Jet/Climat/ABS,двухмембр. вакуум/эл.стеклоп,эл. зеркала/фильтры: ГУР,ОЖ,салона/подогрев Северс-М/распорка чашек/доп. оптика 4шт./ДХО/аудио 10 динам.,8 твитт.,2усил.,саб10"/кожа/тонировка Johnson/мокрый асфальт ксиралик
Аватар пользователя
inf24
 
Сообщений: 1596
Зарегистрирован: 29 дек 2009 08:41

Re: inf24 - (100 Quattro NF 11/1990, полная комплектация)-Al

Сообщение inf24 » 11 май 2019 22:04

=================================
Последний раз редактировалось inf24 16 май 2019 07:55, всего редактировалось 1 раз.
100 Quattro/2.3NF/11-1990/KE3-Jet/Climat/ABS,двухмембр. вакуум/эл.стеклоп,эл. зеркала/фильтры: ГУР,ОЖ,салона/подогрев Северс-М/распорка чашек/доп. оптика 4шт./ДХО/аудио 10 динам.,8 твитт.,2усил.,саб10"/кожа/тонировка Johnson/мокрый асфальт ксиралик
Аватар пользователя
inf24
 
Сообщений: 1596
Зарегистрирован: 29 дек 2009 08:41

Re: inf24 - (100 Quattro NF 11/1990, полная комплектация)-Al

Сообщение Jurik » 16 май 2019 05:45

С регистраторами - неудобно это, включать - выключать тумблером постоянно..нужен плюс, который сам появляется и пропадает с ключом.
Audi 100 C4 91 2.3 AAR
Audi 100 C3 90 2.0 RT
Аватар пользователя
Jurik
 
Сообщений: 1984
Зарегистрирован: 25 янв 2011 21:41

Re: inf24 - (100 Quattro NF 11/1990, полная комплектация)-Al

Сообщение inf24 » 16 май 2019 07:54

Jurik писал(а):С регистраторами - неудобно это, включать - выключать тумблером постоянно..нужен плюс, который сам появляется и пропадает с ключом.


Это понятно.

Я знаю что тумблер - это помнить надо. Но я помню.
Кому надо - мини реле к тумблеру (или вместо него) последовательно и проводок от замка.

Почему я сделал именно на тумблер?
Потому что у меня ДОД (регистратор) умный до того, что в парковках идет в сон и снимает только если детектор движения сработает. Это выгодно тем, что на парковке тебя могут стукнуть и уехать и при релюшке регистратор будет выключен.

У меня же регистраторы сперди, сзади и в салоне - 3 шт. (накопил невзначай - доставались или в подарок с чем-то или по хорошей цене).

Вот потому я и на тумблер сделал а не на реле - помню о них и в парковках выгодно.
Последний раз редактировалось inf24 16 май 2019 07:59, всего редактировалось 2 раз(а).
100 Quattro/2.3NF/11-1990/KE3-Jet/Climat/ABS,двухмембр. вакуум/эл.стеклоп,эл. зеркала/фильтры: ГУР,ОЖ,салона/подогрев Северс-М/распорка чашек/доп. оптика 4шт./ДХО/аудио 10 динам.,8 твитт.,2усил.,саб10"/кожа/тонировка Johnson/мокрый асфальт ксиралик
Аватар пользователя
inf24
 
Сообщений: 1596
Зарегистрирован: 29 дек 2009 08:41

Re: inf24 - (100 Quattro NF 11/1990, полная комплектация)-Al

Сообщение inf24 » 16 май 2019 07:55

=================================
Последний раз редактировалось inf24 17 май 2019 12:08, всего редактировалось 1 раз.
100 Quattro/2.3NF/11-1990/KE3-Jet/Climat/ABS,двухмембр. вакуум/эл.стеклоп,эл. зеркала/фильтры: ГУР,ОЖ,салона/подогрев Северс-М/распорка чашек/доп. оптика 4шт./ДХО/аудио 10 динам.,8 твитт.,2усил.,саб10"/кожа/тонировка Johnson/мокрый асфальт ксиралик
Аватар пользователя
inf24
 
Сообщений: 1596
Зарегистрирован: 29 дек 2009 08:41

Re: inf24 - (100 Quattro NF 11/1990, полная комплектация)-Al

Сообщение Jurik » 17 май 2019 03:42

inf24 писал(а):
Jurik писал(а):С регистраторами - неудобно это, включать - выключать тумблером постоянно..нужен плюс, который сам появляется и пропадает с ключом.


Это понятно.

Я знаю что тумблер - это помнить надо. Но я помню.
Кому надо - мини реле к тумблеру (или вместо него) последовательно и проводок от замка.

Почему я сделал именно на тумблер?
Потому что у меня ДОД (регистратор) умный до того, что в парковках идет в сон и снимает только если детектор движения сработает. Это выгодно тем, что на парковке тебя могут стукнуть и уехать и при релюшке регистратор будет выключен.

У меня же регистраторы сперди, сзади и в салоне - 3 шт. (накопил невзначай - доставались или в подарок с чем-то или по хорошей цене).

Вот потому я и на тумблер сделал а не на реле - помню о них и в парковках выгодно.

Не нужно никакое реле.
Берется выключатель на 3 положения (1 - замкнут лев + ср, 2 - разомкнуто все, 3 - замкнут пр + ср). На одну сторону вешаешь постоянный +12в для парковок, на вторую сторону пропадающий с ключом +12в. И выбираешь режим, в зависимости от криминальной обстановки :)
Audi 100 C4 91 2.3 AAR
Audi 100 C3 90 2.0 RT
Аватар пользователя
Jurik
 
Сообщений: 1984
Зарегистрирован: 25 янв 2011 21:41

Re: inf24 - (100 Quattro NF 11/1990, полная комплектация)-Al

Сообщение inf24 » 17 май 2019 12:08

Jurik писал(а):Не нужно никакое реле.
Берется выключатель на 3 положения (1 - замкнут лев + ср, 2 - разомкнуто все, 3 - замкнут пр + ср). На одну сторону вешаешь постоянный +12в для парковок, на вторую сторону пропадающий с ключом +12в. И выбираешь режим, в зависимости от криминальной обстановки :)


Можно и так :) Спасибо.
В таком случае надо помнить, в каком положении тумблер находится... 8) А это +1 ячейка памяти

Реле я вспомнил, так как я не приверженец использования цепи зажигания для других целей.

В чем ньюансы бреэндовых видеорегистраторов подороже - в том, что в них (в сравнении с дешевыми китайскими)
очень продумано энергосбережение. Имею и дешевые, но пользую иногда только 1 из них.

К примеру в ДОДе моем экран выключается сам через 3 минуты после начала движения, на парковке (я смотрел на компьютере видео с карточки)
он снимает только несколько сек. до обнаружения движения, сам процесс и несколько сек после движения.
В промежутках (документация так пишет) он использует какой-то гибридный режим сна.

Китайские же из тех что попроще за ночь могут подсадить АКБ конкретно.

Также в процессе эксплуатации на первых порах я тоже забывал выключать тумблер, авто стояло продолжительное время, после этого все заводилось.
Но сейчас привык и делаю автоматом. Хотя в целом идея 3-позиционного тумблера хороша.

Спасибо!

Моя идея была в том, чтобы убрать провода прочь с глаз. Это действительно здорово.
А то, кто как и где сделает для себя функцию включения/отключения - больше личностное.
Я не претендую на изначально 100% совершенное решение и в этом спасибо форумчанам что показывают как оно выглядит с "другой колокольни"
Последний раз редактировалось inf24 17 май 2019 12:30, всего редактировалось 3 раз(а).
100 Quattro/2.3NF/11-1990/KE3-Jet/Climat/ABS,двухмембр. вакуум/эл.стеклоп,эл. зеркала/фильтры: ГУР,ОЖ,салона/подогрев Северс-М/распорка чашек/доп. оптика 4шт./ДХО/аудио 10 динам.,8 твитт.,2усил.,саб10"/кожа/тонировка Johnson/мокрый асфальт ксиралик
Аватар пользователя
inf24
 
Сообщений: 1596
Зарегистрирован: 29 дек 2009 08:41

Re: inf24 - (100 Quattro NF 11/1990, полная комплектация)-Al

Сообщение inf24 » 17 май 2019 12:09

Замена сайлент-блоков заднего рычага Quattro

В данном отчете будет описано причины и методику замены передних сайлент-блоков заднего рычага

Для удобства - я их для себя называю - передний - см. рис. ниже (А), средний (Б), задний (В), внутренний (Г)
Изображение

В разное время менялись А, Б, В сайленты. Г не менялся, заменить его чуть тяжелее чисто из-за широкой посадки сайлента, но домкрат (механический или гидро-) и оправки под кольца сайлента + упор сделают свое дело. Можно и кольцо изнутри распилить акуратно, если иначе никак.
Принцип один и тот же - выпресовали старый, запресовали новый. Легко сказать....

Причины замены:
- износ пыльника в следствие отслоения резины от запресованых колец - рычаг начинает болтаться.
- отрывание части резинового пыльника в месте прилегания к металическим деталям (износ).

Проявление:
- замечается на мелких кочках металический "бух" в низу подвески и как правило на небольших скоростях, где амплитуда колебаний большая.
При скоростном движении может не наблюдаться.
- На развале можно увидеть (если у Вас есть прежние распечатки и Вы именно зад не трогали и свое авто Вы знаете), что надо подрегулировать схождение, но это менее заметно, так как разница показаний +-10...20' (многие говорят что в пределах допуска ВАГа и все)
Я именно так и вычислил один раз, не специально конечно, но по приезду домой глянул - передний сайлент износился, рычаг уперся вперед, схождение ушло -10'
- Визуально - самый простой и надежный способ - если приглядеться - все стает ясно - пыльники надорваны, прожеваны, потресканы ...

При этом мы можем никак не выявить проблемму обычным методом проверки рычагов - монтировочкой, болтанием колеса (для развальных тяг) - стука может не быть

Какие сайлент-блоки нужны для замены (в примере к моему авто):

Передние сайленты - VAG 443 511 247 D - 2 шт. на сторону
Изображение

Средний и задний сайленты - VAG 443 505 171 F - 2 шт. на сторону
Изображение

Внутренний сайлент - VAG 4D0 511 523 C - 1 шт. на сторону
Изображение

Инструменты, домкрат, проставочные кольца под запресовку сайлентов (в идеале).

1) Визуальный осмотр
Было найдено, что прожевалась часть резиновой подушки сайлент-блока
Изображение

2) Для откручивания мне понадобились ключи на 17, 18, 22, Г-образный вороток (чтобы легче снять сам корпус)
Перед работами колесо, с которым работаем - подпираем брусками, чтобы оно не ушло, и остальные колеса тоже фиксируем.
Изображение
У меня на рычаге прикреплен провод системы АБС - поэтому рычаг не опускаю, а подпираю его деревянным бруском
Изображение

3) Дефектовка снятой детали
Изображение
Изображение

4) Сбиваем кольца с места подходящим инструментом и выбиваем их.
Изображение
Изображение

5) Сверяем с тем на что менять будем (в случае колхоза прежнего владельца) на предмет возможности замены - посадочные места, размеры...
Изображение
Изображение

6) Очищаем внутреннюю часть опоры от грязи для лучшей установки новых сайлентов
Изображение

7) Запресовываем сначала один сайлент-блок. У меня под руками был такой пресс, использовал его.
Смазывем детали маслом, чтобы легче шли.
Изображение

При запресовке у меня не было проставочных колец под металические кромки сайлент-блока, поэтому я акуратно давил, чтобы резина не порвалась.
При эксплуатации на эту часть сайлент-блока ударные нагрузки куда больше бывают, поэтому я допустил акуратное давление на резиновую площадку.

Важная деталь - следим за паралельностью посадки, чтобы ничего не перекосилось.

Изображение
Изображение
Изображение

Второй сайлент запресовываем через проставочное кольцо, так как центральные металические части сайлентов толще.
Иногда может быть, что разница в посадочных диаметрах корпуса и сайлента слишком большая (0.3 мм у меня раз было) - поэтому на токарном станке чуть снял фаску.
Изображение
Изображение

7' ) Рекомендую резину в сайлентах обработать тальком, чтобы потом меньше скрипа было.

8 ) Устанавливаем собранную деталь назад.
При этом не забываем, что сайлент-блоки ставятся на НЕвывешенном авто.
Но так как при демонтаже крепления сайлент-блоков рычаг сместился и колесо ушло, сам монтаж без конечного затягивания
значительно легче проводить, чуть поддомкратив авто.
Центральный болт ставим на синий фиксатор резьбы.
Изображение
Изображение

Мое авто имеет H&R -40 пружины, поэтому я ключем не смог намертво закрутить центральный болт на НЕвывешенном авто.
Болт закручен был, но чверть оборота пришлось докрутить, слегка приподняв авто. В моем случае это не сыграет роли, так как шайба болта
не прокручивалась у меня, а значит перекоса резины не было
Изображение
Изображение

9) Еще раз осматриваем установленную деталь, по возможности антикорим соединения. Я использую для этих вещей Динитрол 77В
Изображение

Убираем подпорки колес, делаем тестовый выезд.
После проделанных работ прежних стуков обнаружено не было.
Последний раз редактировалось inf24 26 авг 2020 13:08, всего редактировалось 3 раз(а).
100 Quattro/2.3NF/11-1990/KE3-Jet/Climat/ABS,двухмембр. вакуум/эл.стеклоп,эл. зеркала/фильтры: ГУР,ОЖ,салона/подогрев Северс-М/распорка чашек/доп. оптика 4шт./ДХО/аудио 10 динам.,8 твитт.,2усил.,саб10"/кожа/тонировка Johnson/мокрый асфальт ксиралик
Аватар пользователя
inf24
 
Сообщений: 1596
Зарегистрирован: 29 дек 2009 08:41

Re: inf24 - (100 Quattro NF 11/1990, полная комплектация)-Al

Сообщение inf24 » 05 авг 2020 19:45

Ох уж эти ГЦС и РЦС... Или может не все так плохо с цилиндрами сцепления.

В данном отчете будет описано причины и методику замены Главного (дальше ГЦС) и Рабочего (РЦС) цилиндров сцепления для моего авто.
Все действия проводились в одиночку без наличия ямы, подьемника или эстакады, поэтому отчет сделан для случая "на полу"
Отчет написан после возни с ГЦС и РЦС на протяжении около 5-7 дней, нескольких снятий/установок,
многократных не успешных (или не очень успешных) "прокачек" по мануалу и по форумному,
пробы ремонта и последующей замены комлектов ГЦС и РЦС а также описывает некие тонкости заменителей ГЦС и РЦС и их ремкомплектов.

Также возникло желание написать отчет после многих просмотров замены/прокачки в интернете и многих описаний на форумах вследствие
чего было поставлено под сомнение достоверность многого пересмотренного и прочитанного на форумах и в книжках.
Создалось впечатление, что многие своими рекомендациями помогают пополнять печальную статистику по безопасности.

Насчет прокачки возможно был "выдуман велосипед", но прокачка мною контура сцепления после многих проб и ошибок базируется на
прокачке по прямой а также в обратку и занимает значительно меньше времени, нежели болтание педалями сцепы,
тормоза и кручение штуцеров и более безопасна, чем прокачка компрессором под давлением в тормозной бачок.

Причины ремонта и замены именно у меня:
Начала по утрам проваливаться педаль сцепления. После возвращения ее ногой назад и 1-2 кратного качания ногой сцепа оживала, после чего
целый день не тревожила и работала исправно. Жидкость при этом не уходила, ГЦС и РСЦ были сухими.
Также на незаведенной машине при выжымании и отпускании сцепы слышались скрипы типа "ии...ии/ииииии..."

Краткая теория.

Система работает по принципу двух соединенных сосудов (поршней в цилиндрах).
Соединяет эти цилиндры шланг.
При нажатии на педаль сцепления поршень из ГЦС по шлангу перекачивает в РЦС жидкость, которая в свою очередь
давит на поршень РЦС и выжимает сцепление.
При отпускании педали сцепления под действием пружины сцепления а текже пружины в ГЦС вся система возвращается в исходное положение.

Изображение

ГЦС находится за педалью сцепления,

Изображение

РЦС - слева вверху на коробке передач возле сцепления.

Изображение

Соединительный шланг начинается с трубки от ГЦС и заходит в РЦС. При этом соединения возле ГЦС и РЦС из соображений безопасности
сделаны металическими трубками а при выходе трубки из кузова некая часть его - ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ гибкий резиновый шланг.

Изображение

Я думаю что как ремонтная мера можно за пол часа сделать цельную металическую трубку от РЦС до ГЦС с несколькими изгибами от РЦС до кузова
для нивелирования хода КПП (РЦС) относительно кузова при движении, но лучше чтобы было как с завода рассчитано - металическая трубка, разделенная
гидравлическим резиновым шлангом.

Внимание! - некоторые на форумах описывают проблемму с раздуванием шланга при нажатии на педаль сцепления.
Лично мое мнение - скорее всего когда-то этот шланг был заменен на обыкновенный соединительный НЕ гидравлический и такой,
который не может выносить давление (по моим прикидкам-могу ошибиться) хотя бы до 50 атм.

Расширительный бачок (с тормозной жидкостью) связан с ГЦС шлангом

Так как у меня вакуумный усилитель тормозов, из-за его немного больших размеров мне пришлось шланг доштуковать

Изображение
Изображение

Некоторые симптомы выхода из строя и кто виновник:

Виновник - Рабочий цилиндр:
1) Педаль упала и не поднимается (вывалился поршень, манжета поршня недо/порвалась, износилась, пружина вышла из строя,...)
2) Жижа в зоне РЦС (поршень на гране вываливания, не держат манжеты, недотянута/надломлена трубка или штуцер)
3) Жижа уходит, но везде сухо (уходит видимо в КПП через недержащую манжету поршня)
4) При выжиме сцепы на незаведенном авто слышно трение маталла со специфицеским писком (надломлен пластиковый наконечник
толкателя в РЦС - контакт металл-металл (один из моих случаев, фото есть ниже) - видимо от старости уже.

Виновник - главный цилиндр:
1) Тормозная жижа в ногах водителя (износилась/вышла из строя верхняя манжета, жижа идет вверх около пыльника ГЦС)
2) Педаль падает, но прокачать можно и некоторое время все ОК (износ нижней манжеты, хон цилиндра, надорвано/ижношено латунное кольцо-клапан (за нижней манжетой))
3) Сцепление не держит - после забивания передачи и удержания сцепы, авто понемногу начинает движение (критический износ манжеты/цилиндра - также это относится и к РЦС, но тогда видны потеки жидкости)
4) Сцепление не работает, жижа не прокачивается (при использовании ремкомплекта манжета установилась навыворот - ошибка при сборке - видно сразу)

Виновник - воздух в системе:
1) Сцепление работает с половины хода или не работает вообще (не прокачана система, воздух весь не выгнан)
2) Через некоторое время после прокачки сцепление перестает работать (не дотянуты соединеня, воздух подтравливает, как правило в месте подтравливания видна жижа)
3) После прокачки сцепление не совсем работает (если при прокачке системы авто стояло под уклоном так, что перед был выше зада, то из-за паралельности
стенок РЦС к КПП и осям авто часть воздуха скопилась возле поршня и не могла быть выгнана прокачкой через штуцер.
Следите за тем чтобы задок был всегда чуть выше (если пол паралельный - 2 доски высотой 30 мм под задние колеса).

Виновник - брак ГЦС, РЦС:
1) На дешевых заменителях из-за плохой шлифовки стенок цилиндров иногда встречается некоторое заедание по длине при ходе поршней.

Виновник - старость ГЦС, РЦС:
1) Пружины теряют упругость, сальники изнашиваются, кольцо клапан в ГЦС надрывается, сами цилиндры получают бочкообразность, иногда редко выходит из строя шланг (но скорее всего его извне зацепили или надорвали)

Виновник халатность:
1) Редко встречал что от неправильного монтажа или халатности пережимается шланг от расширительного бачка к ГЦС вследствие чего его пропускная способность падает.
2) Устанавливают НЕ гидравлические шланги между ГЦС и РЦС.
3) Никогда не прокачивают жидкость в контуре сцепления, а потом сливают черную субстанцию, иногда с зашкаливающим показателем воды в ней.
К счастью наши контура тормозов и сцепы очень герметичны насчет воды даже после 10 лет, чего не скажешь о более новых авто.

Ремонтировать старое или менять на новый комплект?

Как правило ответ на этот вопрос дает дефектовка цилиндров на хон/бочкообразность.
Также следует брать во внимание тот факт, что частенько ремкомплекты имеют запчасти почти такие самые, но чуть-чуть не такие.
Это больше касается ремонта заменителей типа JpGroup, Meyle, LPR и прочих, чем Boge/Sachs потому, что ихний комплект в сборе
в целом работает как надо, а вот внутренние запчасти не всегда 1:1 у разных заменителей.

Поэтому ремонтировать можно, но здесь промеров и ремкомплектов надо много.
Посчитав свое время на ремонт, установку, прокачку, пробу, снятие, опять ремонт я пришел к выводу,
что при теперешних ценах на цилиндры-заменители (от 10$ и выше до 40$) если время дорого, то менять запчасть в целом, а когда
время немного дешевле (длинными осенними вечерами к примеру) можно при желании заняться дефектовкой и переборкой
старых деталей.

Снятие и установка Главного цилиндра сцепления


Выписка из книжки
Изображение
Изображение

Как это делаю я.
Мне понадобятся:
- Ключ 12 - для откручивания трубки от ГЦС к РЦС
- Ключ на 11 (в заменителях РЦС - на 10) - для откручивания сливного штуцера на РЦС.
Ключ желательно срезанный для удобства кручения штуцера с одетым на него сливным шлангом - меньше жижи разольем.
Изображение
- Шестигранник на 6 с трещоткой 1/4" и карданчиком (для лучшего раскручивания)
- Отвертка плоская + магнитный держатель (для фиксации и лучшего вытягивания штифта и стопора)
- сверло на 9.5 или что-то подходящее для затыкания шланга возле ГЦС (чтобы жижа не капала потом)
- шланг прозрачный внутр. диам. 5 мм (для стравливания и нагнетания жидкости) - 1.5-2 м 2 шт (для стравливания и нагнетания)
- переходник медный или латунный "елка" "папа" 5мм (для нагнетательного шланга) - "папа" 8мм (для шланга от бачка к ГЦС)
- шприц 200 куб.
Изображение
- резиновая заглушка на штуцере РЦС должна быть - так намного легче потом будет
- емкость для слитой жидкости
- новая тормозная жидкость (0.5 л хотя бы, но можно попробовать в 250 мл уместиться, но вряд ли). Я беру литровые банки тормозной жижи.
- клеенка или хороший кулек, и тряпки.

1) Подсоединяю сливной шланг к штуцеру РЦС, вывожу шланг под бампером в емкость.
2) ПриОткручиваю крышку на бачке
3) Снимаю резиновую заглушку на РЦС, ключом откручиваю штуцер, смотрю чтобы пошта жижа, если не идет - можно качнуть сцепу.
4) За время, что сливается жижа, снимаю панели под рулем и получаю доступ к ГЦС
5) Подставляем клеенку под ГЦС так чтобы остатки жижи по клеенке стекли или на тряпки или на резиновый коврик
6) Проверяем что жижа слита, на бачке ниже уровня шланга сцепления, подставляем тряпки в месте крепления шланга ГЦС и отсоединяем шланг ГЦС.
Если есть тестер наличия в тормозной жидкости воды - смотрим что у нас слито...
7) Снимаем фиксатор штока ГЦС, вытягиваем штифт, используем для удержания таких деталюшек магнитный держатель на удлинителе, чтобы потом не искать, куда упали.
8 ) Ключем на 12 аккуратно срываем прикисшее крепление трубки и откручиваем его, подставив низкую пластиковую емкость (срезанная 1.5 л бутылка)
для сбора жижи. Ждем чтобы по максимуму стекло жижи, убираем емкость, вытираем тряпками
9) Снимаем акуратно нагнетательный шланг возле ГЦС, подставив тряпки. Глушим его обратной стороной сверла (под руками было на 9.5мм)
10) шестигранником на 6 с карданчиком откручиваем ГЦС и вынимаем его.

10а) Установку обратно желательно проводить, предварительно смазав места посадки штифта и фиксатора смазкой
10б) Под пыльник ГЦС можно дать литола.
10в) При замене ГЦС на новый перед его прикручиванием намертво регулируем вылет педали сцепления, откручивая или закручивая вилку.
10г) Также при сборке желательно сперва наживить трубку к РЦС, а потом уже прикручивать ГЦС болтами.

Немного фото ниже

Изображение
Изображение
Изображение
Изображение
Изображение
Изображение
Изображение
Изображение
Изображение
Изображение
Изображение
Изображение
Изображение
Изображение
Изображение
Изображение
Изображение

Снятие и установка Рабочего цилиндра сцепления

Выписка из книжки
Изображение

Как это делаю я.
1) Выполняю п.п. 1,2,3 по снятию ГЦС (сливаем жижу)
2) Поскольку я делаю это все в одиночку и свободно залезть к РЦС проблематично (есть АБС, электрический подогреватель с идущими в том месте шлангами)
то я поддомкрачиваю переднее левое колесо, снимаю его.
3) Ключем на 12 приоткручиваю трубку
4) Головкой на 13 с карданчиком, удлинителем и трещоткой откручиваю болт крепления РЦС со стороны рычага - там есть удобное отверстие.
Иначе у меня со стороны моторного отсека не подлезть - нет места.
Внимание - усилие для откручивания - 60-80 Нм (6-8 кг) - НЕ больше, иначе можно сорвать болт и тогда придется снимать КПП
Усилие закручивания - 25 Нм
5) Берем круглую деревянную палку подходящей длины (70-100 см) немного заточенную у основания, прикладываем ее в месте между РЦС и штуцером.
Осторожно постукивая смотрим на смещение РЦС - должен вылезать из отверстия сцепления.
6) Если РЦС начал двигаться - аккуратно вынимаем его, смотря не повылетали ли детали.
7) Полностью откручиваем трубку от РЦС.
8 ) Чистой ветошью глушим отверстия РЦС и болта (можно болт немного закрутить обратно)!!! - так как мы будем чистить грязь вокруг (я также дочищал компрессором)
и грязь набилась в отверстие болта, впоследствии болт закручивался только до половины, пришлось метчиком М8х1 от руки прогнать резьбу,
и в вынутом метчике посмотреть на множество набитой грязи.
9) Резьбу болта крепления РЦС замачиваем в антикоре (Динитрол, Тектил, Мовиль), потом он не будет так прикипать. Масло и ВДшку не советую.
У меня болт открутился без особых проблемм - 40-50 Нм
10) Не забываем, что шток РЦС с обоих сторон перед установкой надо бы смазать графитовой смазкой
Я использовал густую медно-графитовую для тормозных колодок.

Немного фото ниже

Изображение
Изображение
Изображение
Изображение
Изображение
Изображение
Изображение
Изображение


Прокачка системы
Выписка из книжки
Изображение

Как это делаю я.
После многих часов "прокачек" был найден простой способ, требующий однако шприца 200 куб. для прокачки систем.
В нем есть быстросьем для трубки, который дает возможность нагнетать жижу, имея герметичное соединение.

1) Контур сцепления должен быть отсоединен от бачка.
2) Подсоединяем трубку 5мм к штуцеру РЦС.
Трубку выводим вверх у насосу ГУР, так чтобы мы видели выходящие пузыри воздуха.
Другой конец трубки опускаем в приемную емкость.
3) Подсоединяем прозрачную трубку к шлангу ГЦС, делая по возможности перелив для визуального наблюдения за пузырями воздуха.
4) Подсоединяем 200 куб. шприц с набранной жидкостью к прозрачной трубке магистрали ГЦС.
Закачиваем жидкость, постепенно давя на шприц и визуально наблюдая выход жижи в емкость через трубку РЦС.
Перелив на нагнетательной магистрали не даст нам завоздушить ее, если нам понадобится еще несколько раз отсоединять шприц для
набирания очередной порции жидкости.
5) Прокачиваем контур по прямой до момента, пока малейшие пузыри воздуха не перестанут выходить.
Усилие на шприце нужно адекватно регулировать, чтобы не сорвало шланги. У меня трубки плотно садились, сорвал только 1 раз со штуцера РЦС
через то, что давил в обратку слишком сильно.
6) Под манжетами ГЦС а также в месте соединения штуцера ГЦС есть верхние мертвые зоны воздуха, которые невозможно по прямой прокачать
Подсоединяем шприц в обратку (кое-кто фиксирует шланг от срыва со штуцера РЦС металической проволокой, намотав пару витков вокруг штуцера)
7) Надавливаем на шприц осторожно, понемногу увеличивая усилие, пока не увидим со шланга ГЦС начало движения жидкости назад (в обратку)
Дальше можно немного надавить больше, увидев выходящий воздух.
8 ) В момент, когда шприц упрется и не даст больше качать жидкость в обратку, закручиваем прокачной штуцер.
Если Вы можете свободно качать много жидкости в обратку, то у Вас изношена манжета либо обратный клапан-кольцо либо "бочка" на цилиндре ГЦС.
На исправном ГЦС/РЦС жидкость после нагнетания в обратку должна застопориться - так мы получаем готовый прокачанный контур сцепления.
9) Пробуем сцепление, не отсоединяя прозрачную трубку от магистралей. У меня трубки длинные с переливом, я смог визуально наблюдать
падение уровня жидкости в магистрали ГЦС.
10) Собираем весь контур обратно - закручиваем штуцер, одеваем резиновый наконечник на штуцер, соединяем магистраль с бачком
11) Доливаем жидкости до нормы, пробуем тестовый завод двигателя и переключение передач.
12) ВНИМАНИЕ! Свободный ход педали сцепления должен быть 10-15 мм, педаль НЕ должна упираться в педальный блок.
Иначе мы рискуем ездить с чуть выжатым сцеплением, а так быть не должно.

После многочисленных проб разных прокачек у меня все получилось с первого раза только описанным выше методом.
Это при том, что я делал все в одиночку и отчет был именно из этих условий.

Ниже фото с кратким описанием

Изображение
Изображение
Изображение

Ремкомплекты и их вместимое
Изображение
Изображение
Изображение
Изображение
Изображение

Заменители

Изображение
Изображение
Изображение
Изображение

ВНИМАНИЕ !!!
После работы с тормозной жидкостью места пролива моем точечно или моем все.
Последний раз редактировалось inf24 07 авг 2020 13:56, всего редактировалось 3 раз(а).
100 Quattro/2.3NF/11-1990/KE3-Jet/Climat/ABS,двухмембр. вакуум/эл.стеклоп,эл. зеркала/фильтры: ГУР,ОЖ,салона/подогрев Северс-М/распорка чашек/доп. оптика 4шт./ДХО/аудио 10 динам.,8 твитт.,2усил.,саб10"/кожа/тонировка Johnson/мокрый асфальт ксиралик
Аватар пользователя
inf24
 
Сообщений: 1596
Зарегистрирован: 29 дек 2009 08:41

Пред.След.

Вернуться в Фотоальбомы
Кто сейчас на форуме Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 1

Разработка: группа O.K., студия FDesC. Техническая поддержка: admin@audi100.ru.