Клуб любителей AUDI 100 
Ошибка
  • Unable to load Cache Storage: database
  • Unable to load Cache Storage: database

inf24 - (100 Quattro NF 11/1990, полная комплектация)-Album

Re: inf24 - (100 Quattro NF 11/1990, полная комплектация)-Al

Сообщение inf24 » 05 авг 2020 19:47

Мини-отчет по амортизаторам, которые пользовал

Отчет актуален для полного привода с пружинами H&R -40 mm

Когда только купил авто, на скорости больше 80 км/час на груженной машине по неровностям или стиральной доске
страшно было ехать - авто раскачивало в стороны
Не долго так катаясь посмотрел, с какими аммо я купил авто

Изображение


Список:

Передние Sachs Advantage 115 476 - газо-масло - жесткие, но это одни из лучших аммо!
Проходили 10 лет по убитым дорогам - им памятник надо поставить.
Ценник 96 $/шт

Изображение

Передние KYB 366 002 газо-масло - заказал и вернул - сами аммо по 2 мм на сторону тоньше - не рекомендую
Может они и ходят, но я от такого конструктива отказался сразу.

Передние ALKO 405 943 газо-масло (попались испанские) - очень достойные аммо
Имеют в 2 раза выше давление чем у Sachs i Koni STR-T из-за этого не полностью отрабатывают мелкие неровности.
На асфальте, через который проступают круглые камешки колеса дребезжат чуток в сравнении с Кони
Ценник 32 $/шт

Изображение
Изображение

Передние Koni STR-T 8650-1007 газо-масло (оранжевые) - не к чему придраться, кроме как к зимнему использованию.
Зимой не гнать сразу, а чуть прогреть их - двигаясь пару км помедленней. Мягче Сакс 115 476
Радует то, что к ним идет защита на шток, чтобы нижняя подушка не тарлась о шток и дополнительное центровочное кольцо
для самого аммо. Эти мелочи достаточно продуманы и реально только улучшают пользовательские характеристики.
По жесткости - где-то как Кони Спорт на мин. настройках +-, но Спорты - масло и сравнивать не совсем коректно.
Ценник 72 $/шт

Изображение


Передние Koni 86 2149 SPORT масло - отличные амортизаторы, особенно для тяжелого нашего передка.
Со временем использования можно регулировками подкручивать характеристики жесткости.
Начал с 1/3 жесткости для занижения -40
Ценник 130 $/шт.

Изображение
Изображение
Изображение

Задние KYB 341 206 - газо-масло - купил с авто - прекрасные аммо, сколько ходили до меня - без понятия
У меня проходили 12 лет и еще бы ходили, но с годами они становятся чуть жестче и ихние нижние резинки
проседают, аммо чуть начинает ходить вдоль нижнего крепления. Заменил на такие же.
Ценник 90 $/шт.

Изображение
Изображение
Изображение
Изображение

Задние Koni 80 2630 SPORT - масло - честно говоря от KYB 341 206 различий практически нет по ощущениям
кроме того, что Кони могут быть мягче и жестче Каябы. Возможно, но еще не проверено ресурс у Коней пожизненный
Но Каяба как-бы устраивает полностью.
Ценник 130 $/шт.

Изображение
Изображение
Изображение
Последний раз редактировалось inf24 04 окт 2020 16:26, всего редактировалось 16 раз(а).
100 Quattro/2.3NF/11-1990/KE3-Jet/Climat/ABS,двухмембр. вакуум/эл.стеклоп,эл. зеркала/фильтры: ГУР,ОЖ,салона/подогрев Северс-М/распорка чашек/доп. оптика 4шт./ДХО/аудио 10 динам.,8 твитт.,2усил.,саб10"/кожа/тонировка Johnson/мокрый асфальт ксиралик
Аватар пользователя
inf24
 
Сообщений: 1607
Зарегистрирован: 29 дек 2009 08:41

Re: inf24 - (100 Quattro NF 11/1990, полная комплектация)-Al

Сообщение inf24 » 05 авг 2020 19:50

Генератор 115А. Ревизия и замена шкива, колец ротора, смазка "несмазываемых" (со стальным уплотнительным кольцом) подшипников

Отчет и номера деталей актуальны для генератора 115А двигателя 2.3 л

Генератор начал подвывать при оборотах >1500 так что вой был слышен в салоне.
Визуально и на слух было констатировано факт износа шкива.
Замена разных ремней (см. ниже) с разной формой внутреннего профиля показала наименее шумящие ремни, но только оттянула проблемму.
Так как дело к лету НЕ идет, было рашено заняться генератором вплотную, но делал это впервые...

Для работы в основном понадобятся инструменты

Изображение

Перед снятием можно скинуть с АКБ клеммы, но я этого не делал - слетят запомненные настройки ЭБУ, магнитолы
и прочей электроники.

Снимаем генератор с авто. При откручивании клеммы "+" и провода возбуждения особое внимание уделаем
изоляции ключей или крутим очень внимательно, чтобы не коротнуть на корпус.
После откручивания саму клемму изолируем (изолента) чтобы случайно не коротнуть.

Откручиваем навесное. Половинки корпуса генератора метим, чтобы потом точно собрать все обратно.

Изображение

Откручиваем гайку крепления генератора.
Здесь я никак не смог ее открутить ключами, пока не использовал ударный гайковерт.

Изображение

Изображение

Изображение

Изображение

Изображение

Изображение

Снимаем подшипники

Изображение

Изображение

Изображение

Для вытягивания малого (заднего) подшипника поставил верхнюю крышку генератора обратно, соорудил
конструкцию из того, что под руками было, схватил сьемником за шайбу верхнего подшипника и потянул.
Из-за зазора подшипник удалось легко вынуть, хотя особо плотно он там и не сидит, но не хотелось чего-либо
сломать.

Изображение

Изображение

Снять малый подшипник сьемником труда не составит.

Изображение

Проверяем окисленность контактов статорной обмотки, чистим, пропаиваем еще лучше.
Если вышел из строя диод или несколько и со старых запчастей выпаять нет возможности или их просто нет -
номерок диодного моста (и других запчастей) - внизу темы

Изображение

Да, все детали по ходу дела чистим от грязи, где это возможно и целесообразно.

Изображение

Осматриваем токосьемные кольца и статор вообще
Видим, что кольца изношены - лучше заменить

Изображение

Изображение

Изображение

Изображение

Изображение

Изображение

Проверяем сопротивление обмоток ротора - оно должно быть в пределах 2.3 ... 5 Ом

китайские тестеры не учитывают сопротивления щупов - иногда при коротком показывают + 2 Ом
нормальные тестеры измеряют правильно.

Изображение

Подшипники - размеры. У меня подшипники еще могут бегать, потому их потом промыл, смазал и поставил обратно

Изображение

Шкив

Изображение

Изображение

Изображение

Изображение

Изображение

Изображение

Но в принципе можно выточить и самому - чертеж ниже

Изображение


Запчасти

Изображение

Изображение

Изображение

Изображение

Изображение

Изображение

Изображение

Изображение

Изображение

Изображение


Готовимся к снятию и замене колец
Здесь надо срезать старые кольца, отпаять от них провода ротора, поставить новые кольца и припаять провода
обратно.

Изображение

Изображение

Спиливаем болгаркой на низких оборотах медь с колец с обоих сторон - ОЧЕНЬ АККУРАТНО
При этом до вала оставляем зазор чтобы его не повредить

Изображение

Мощной отверткой или зубилом (в моем случае) легким ударом разламываем внутренний пластик

Изображение

Изображение

Отпаиваем провода

Изображение

Изображение

Если ленту (нить) не повредили, то клея типа БФ-4 (для склеивания эластичных поверхностей, подверженных сгибам и вибрации)
нам не надо будет

Лудим на новых кольцах места пайки.
При этом к данному действию относимся очень ответственно.
Паяльник нужен помощнее 50 Вт и больше, места пайки стараемся очень широкими не делать, так как нам потом все лишнее
придется снять и вывести контактные поверхности колец в "зеркало".

Изображение

Изображение

Садим кольца обратно на вал ротора соблюдая точность посадки относительно проводов.
Глубина посадки - 15 мм
Я использовал длинную головку на 17 и легкими постукиваниями и промерами глубины посадки посадил обратно все.
Если посадить слишком глубоко - потом сьемником можно потянуть вверх, но лучше садить точно.

Изображение

Припаиваем провода к кольцам и проверяем качество пайки.

Изображение

Изображение

Изображение

Изображение

Зачищаем лишнюю пайку мелкой шкуркой, потом доводим поверхность колец до зеркальной

Изображение

Изображение

Проводим окончательный контроль посадки колец

Изображение

Изображение

Подгоняем мелким абразивом (надфиль, мелкий напильничек, ...) профиль старых щеток к новым кольцам
При этом длина щеток варьируется в диапазоне 5-13 мм, если короче - меняем щетки.

Изображение

Проверяем емкость сглаживающего конденсатора-помехоподавителя - около 2.2 mF

Изображение

Дефектируем подшипники
Поскольку у меня задний подшипник - крытый - со стальными пыльниками, то снять их для смазки подшипника
без деформации самих пыльников будет невозможно.

Для смазки такого подшипника я использовал то, что было под руками:
- под сам подшипник подклал кусок резинки от велосипедной камеры так, чтобы внутренне кольцо было закрыто,
а щели внизу подшипника около внешнего кольца - открыты.

Дальше, нанеся на пыльник подшипника много смазки и соорудя некую конструкцию для прокачивания смазки
под давлением (между головкой и подшипником смазка создает герметичность сама) я просто несколько раз
наносил смазку на пыльник и прокачивал компрессором под давлением 1-1.5 атм.
Как ниже видно из фото и покрутя в руках подшипник я понял, что смазка внутри есть (подшипник стал крутиться медленнее)

Изображение

Изображение

Изображение

Изображение

С передним подшипником, где пыльник большой - проблемм вообще никаких не возникло - промыли, смазали.

Изображение

Изображение

Изображение

Изображение

По поводу того сколько набивать смазки в подшипники исписано много литературы, но принцип остался прежним -
чем быстрее вращается подшипник - тем меньше смазки нужно закладывать и она должна быть жиже.
Лично я в изношенный подшипник заклал 30-50% смазки (с одного боку - в сепараторы)
Если вылетит - он же не новый - поменяю на запасной, благо цена подшипников к генератору не шибко большая из-за
их малых размеров.

Устанавливаем подшипники на их места

Изображение

Изображение

Изображение

Изображение

Изображение

Получаем ротор в сборе

Изображение

Устанавливаем ротор обратно в корпус, садя при этом задний подшипник на тонкий слой красного герметика
для того, чтобы из-за его не совсем плотной посадки (корпус пластиковый там) он поменьше разбивал посадочное место.
Хотя если за 30 лет не разбил....

Изображение

Проверяем от руки как крутится

Изображение

Болты крепления переднего подшипника садим на синий фиксатор резьбы.

Изображение

Собираем корпус генератора по предварительно сделанным меткам

Изображение

Проверяем коректность посадки колец

Изображение

Устанавливаем обратно вентилятор, шпонку, новый шкив - из-за которого собственно и произошло все это действо.

Изображение

Изображение

Изображение

Не забывем про шайбу и синий фиксатор для гайки.
Я у себя гайку не садил на фиксатор, так как она итак туго навинчивается/отвинчивается + остатки прежнего
фиксатора + начало резьбы на валу - с сильным натягом из-за чуть большего утолщения вала/резьбы
Но закручиваем гайку хорошо. Сам шкив дополнительно завиксирован шпонкой (на отмену вариантов, где
шкив держится только на натяжении/прижатии гайкой) Так что здесь чуть легче

Изображение

Проверяем длину щеток на регуляторе напряжения - 5-13 мм

Изображение

Устанавливаем мелочевку задней части по местам, чистим контакты.

Изображение

У меня есть с чем - сравнил в сборе генераторы - Бош и Дельта Аутотехникс - шкивы сидят одинаково, ничего не забыл.

Изображение

Изображение

Использованные материалы

Изображение

Также заменил натяжной болт генератора

Изображение

Устанавливаем генератор обратно.
Натяжение ремня делаем до его поворота на 90 град или 10-15 мм прогиб по средине большим пальцем.
Также у нас есть чудесный болт, который показывает правильность натяжения ремня.
Именно до его уровня делаю прогиб внешней поверхности ремня - как раз и выходит где-то 10-15 мм

Изображение

Перед прикручиванием проводов проходимся по ним и осматриваем
У меня из-за того, что не лазил сюда было выявлено нонсенс в виде халтуры провода возбуждения
Проходимся по синему проводу возбуждения вверх до фишки.

Изображение

Скрутка !!! Зеленая !!! Откуда ???

Изображение

Ведь должно быть хотя бы так !!!

Изображение

Подсоединяем все остальные детали генератора на места, ухаживаем за деталями в этом месте, антикорим по ходу дела

Изображение

Изображение

Еще раз проверяем все, промеряем напряжения на основной клемме 12В, на клемме возбуждения при вкл зажигании тоже
около того.

Проверяем точность посадки ремня относительно большого шкива

Изображение

Шкив генератора по длине окружности примерно в 3 раза меньше шкива коленвала.
Отсюда шкив коленвала изнашивается примерно в 3 раза дольше относительно шкива генератора.
Отсюда можно прикинуть, что поменяв 3 шкива генератора можно будет смотреть в сторону шкива коленвала.
Но до этого еще доездить надо. Дай Бог!

Также приведу шумность ремней на фото - чем внутренняя поверхность ремня более простая, тем контактная пара
шкив-ремень больше шумит. Не мудрено, что низкошумные ремни (а есть и такие) - подороже.
Но я здесь не смогу ничего сказать о их долговечности - не было возможности проверить.

Также насчет ремней 10.5 и 11.2 ширины скажу, что при НЕ изношенных шкивах лучше пользовать 10.5 ширину ремня,
поскольку ширина шкива как раз 10.5 мм.
По ходу износа шкива чтобы ремень не садился в шкив глубже можно перейти на 11.2 ширину ремня, компенсируя
таким образом зазор (выработку) шкива. До определенного момента естественно - когда шкив уже менять надо. :)

Изображение

Изображение

Изображение

Список запчастей с номерками - для справки

Изображение

Изображение

Изображение

Заводим авто, смотрим работу ремня, шум шкива на ХХ, около 2 тыс. - у меня он выть перестал.
Последний раз редактировалось inf24 05 окт 2020 09:53, всего редактировалось 9 раз(а).
100 Quattro/2.3NF/11-1990/KE3-Jet/Climat/ABS,двухмембр. вакуум/эл.стеклоп,эл. зеркала/фильтры: ГУР,ОЖ,салона/подогрев Северс-М/распорка чашек/доп. оптика 4шт./ДХО/аудио 10 динам.,8 твитт.,2усил.,саб10"/кожа/тонировка Johnson/мокрый асфальт ксиралик
Аватар пользователя
inf24
 
Сообщений: 1607
Зарегистрирован: 29 дек 2009 08:41

Re: inf24 - (100 Quattro NF 11/1990, полная комплектация)-Al

Сообщение inf24 » 04 окт 2020 16:28

=====================================
Последний раз редактировалось inf24 26 дек 2020 04:58, всего редактировалось 1 раз.
100 Quattro/2.3NF/11-1990/KE3-Jet/Climat/ABS,двухмембр. вакуум/эл.стеклоп,эл. зеркала/фильтры: ГУР,ОЖ,салона/подогрев Северс-М/распорка чашек/доп. оптика 4шт./ДХО/аудио 10 динам.,8 твитт.,2усил.,саб10"/кожа/тонировка Johnson/мокрый асфальт ксиралик
Аватар пользователя
inf24
 
Сообщений: 1607
Зарегистрирован: 29 дек 2009 08:41

Re: inf24 - (100 Quattro NF 11/1990, полная комплектация)-Al

Сообщение Jurik » 25 дек 2020 19:57

Шикарно ремонтируешь :D
Audi 100 C4 91 2.3 AAR
Audi 100 C3 90 2.0 RT
Аватар пользователя
Jurik
 
Сообщений: 1987
Зарегистрирован: 25 янв 2011 21:41

Re: inf24 - (100 Quattro NF 11/1990, полная комплектация)-Al

Сообщение inf24 » 25 дек 2020 22:40

Jurik писал(а):Шикарно ремонтируешь :D


Я делаю для себя и хотел бы на этом авто ездить еще очень долго.
А так как это авто - мое первое - это любовь с первого взгляда :wink: в той полной переходной комплектации
Есть еще дизельный бус - но бус - авто без души - просто использую перевезти из т.А в Б.

Самодурство и самообман в ремонте только себе и семье дороже будут, если планировать ездить долго.
А у меня в основном на этом авто в салоне 4 человека - семья + багажник минимум на половину всегда занят.

НО! Если уж я ремонтирую, то почему бы не делать нормальные отчеты по ремонту с пользой для аудиводов ?

Да, сесть и все по полкам расписать и хорошие фото выложить - занимает время.
Но это мизер по сравнению с тем, что возможно кому-то это поможет сохранить нервы/жизнь!

Также благодарю Sam po sebe за дополнения и осветление некоторых ньюансов.
100 Quattro/2.3NF/11-1990/KE3-Jet/Climat/ABS,двухмембр. вакуум/эл.стеклоп,эл. зеркала/фильтры: ГУР,ОЖ,салона/подогрев Северс-М/распорка чашек/доп. оптика 4шт./ДХО/аудио 10 динам.,8 твитт.,2усил.,саб10"/кожа/тонировка Johnson/мокрый асфальт ксиралик
Аватар пользователя
inf24
 
Сообщений: 1607
Зарегистрирован: 29 дек 2009 08:41

Re: inf24 - (100 Quattro NF 11/1990, полная комплектация)-Al

Сообщение inf24 » 01 янв 2021 22:29

Кто-то спрашивал по ремонту - решил написать свою давнюю историю.

История подхода к ремонту

В 2006-7-ом хотел седан с полным приводом, с хорошим технологическим подходом к проектированию и реализации задумок в авто.
Выбор то и дело приходился на Ауди 100,200 или V8 - молодая семья, детишки, своих денег на Роллс не было.
Да и не хотелось маркетинговое авто с заложенным преднамеренно износом и рассчитанным на 100т.км +- ресурсом из новых жестянок.
Чуть позже подумав, 200-ки с турбо-моторами отпали из-за моего не спешного стиля езды, да и проще атмосферник.
V8 не убитый тяжело найти, их меньше, да и кормить 3.6 л. и больше мотор не совсем хотелось. 100-ка как бы подходила...

Когда только купил авто в 2008 году - это было 1-е авто на которое я вживую смотрел - нашел по обьявлению в электронной газете,
где на то время не было еще фото - только описание. По телефону много расспрашивал, но понял, что надо ехать и смотреть самому. :roll:

На месте несколько часов оглядывал и т.п. - продавец уже негодовал. Но я не спешил - товар<->деньги.
После трех дней осмотров и лазаний под авто и под капот - влюбился в это авто как говорят - с первого взгляда. :inlove: :bis:

Как-то так случилось что с первого раза мне попалось переходное авто последнего месяца выпуска кузовов С3 - уже с дутыми арками,
иной приборкой, полным фаршем, но еще не С4.

Так как я имел уже на то время 2 высших образования в механике и химии - я увидел, что авто действительно на то время
делали еще не маркетологи - делали с хорошим подходом и запасом, как механическую, так и кузовную (химическую-оцинковка и прочее) части.

Когда купил - зеленый был - без понятия практически в ремонте этого авто - заехал в сервис по рекомендациях нескольких знакомых для того, чтобы заменили
масла, фильтра и прочие расходники - тормозные шланги, ремень ГРМ, прочее.

Когда забрал авто с сервиса (в другом городе) - поехал домой.
Через 3 км учуял в салоне запах бензина. Остановился.
Открыл капот - волосы дыбом стали. :shock: :youidiot:

Вместо того, чтобы при смене бензо фильтра последний открутить ключами на 17 и 19
перед фильтром стоял ВАЗовский тормозной шланг и 2 скрученных хомута. :avglaz:
По ходу обрезали напорную трубку, поменяли фильтр и поставили место разреза на шланг с хомутами.
Шланг от давления раздуло и он начал пропускать бензин.
Под шлангом - горячие "штаны" - только чудом не вспыхнуло. :oops:
Дотянул я хомуты, как мог укрепил шланг и как-то доехал домой еще 30 км.

После того сьездил на разбор и нашел эту бензотрубку - благо она оказалась где-то пол-метра
в длину - со стандартными заводскими гайками для замены и была поставлена на место.
Так было восстановлено целостность магистрали, где бензонасос качает 6.5 атм, а в стенку - до 12

Это был мой первый и последний заезд на сервисы с горьким осадком.
Даже по рекомендациям знакомых.....

Так как в авто я езжу с семьей и на то время было 2 маленьких детей - с того времени
я перестал ездить на сервисы вообще, кроме 1 проверенной конторы по 3-D развалу/схождению на кватро.

Как говорится - хочешь сделать лучше - сделай сам, благо мои образования в механике и химии
это мне позволяют.

С того времени я много видел как ремонтируют в сервисах и только подтверждаю ту мысль, что сервис-мэн
должен от Бога иметь талант и навыки, так как это - болшая ответственность - жизнь людей
А так как таких надо искать днем с фонарем - поэтому я и ремонтирую сам вплоть до покраски и полировки -
все инструменты и место для ремонта - есть.

Вот такая история :hmm: , которая заставила меня относиться к авто из-за ответственности перед семьей
довольно скрупулезно. Благо форумчане много помогали советами :huk: :book:
========================================================================================
Последний раз редактировалось inf24 02 янв 2021 08:19, всего редактировалось 1 раз.
100 Quattro/2.3NF/11-1990/KE3-Jet/Climat/ABS,двухмембр. вакуум/эл.стеклоп,эл. зеркала/фильтры: ГУР,ОЖ,салона/подогрев Северс-М/распорка чашек/доп. оптика 4шт./ДХО/аудио 10 динам.,8 твитт.,2усил.,саб10"/кожа/тонировка Johnson/мокрый асфальт ксиралик
Аватар пользователя
inf24
 
Сообщений: 1607
Зарегистрирован: 29 дек 2009 08:41

Re: inf24 - (100 Quattro NF 11/1990, полная комплектация)-Al

Сообщение Jurik » 02 янв 2021 01:54

Все верно, имея навыки и достаточный уровень знаний, самостоятельно можно производить ремонт идеально. Единственный недостаток самостоятельного ремонта - это время, которого порой уходит ооооочень много.
Audi 100 C4 91 2.3 AAR
Audi 100 C3 90 2.0 RT
Аватар пользователя
Jurik
 
Сообщений: 1987
Зарегистрирован: 25 янв 2011 21:41

Re: inf24 - (100 Quattro NF 11/1990, полная комплектация)-Al

Сообщение inf24 » 02 янв 2021 08:18

Jurik писал(а):Все верно, имея навыки и достаточный уровень знаний, самостоятельно можно производить ремонт идеально. Единственный недостаток самостоятельного ремонта - это время, которого порой уходит ооооочень много.


+ на сервис-мэна уже ответственность не возложишь - в ответе за все - ты сам......

Известный треугольник цена/качество/время никто не отменял - в этом мире за все приходится платить. ЗА ВСЕ !

Изображение
Последний раз редактировалось inf24 04 янв 2021 10:09, всего редактировалось 1 раз.
100 Quattro/2.3NF/11-1990/KE3-Jet/Climat/ABS,двухмембр. вакуум/эл.стеклоп,эл. зеркала/фильтры: ГУР,ОЖ,салона/подогрев Северс-М/распорка чашек/доп. оптика 4шт./ДХО/аудио 10 динам.,8 твитт.,2усил.,саб10"/кожа/тонировка Johnson/мокрый асфальт ксиралик
Аватар пользователя
inf24
 
Сообщений: 1607
Зарегистрирован: 29 дек 2009 08:41

Re: inf24 - (100 Quattro NF 11/1990, полная комплектация)-Al

Сообщение Jurik » 04 янв 2021 02:06

Вдохновившись твоим отчетом заменил кольца в генераторе, по сути там фольга была и заряжала 14,25/12,6 под нагрузкой. После замены стало - 14,5/14,0 :D

Только кольца взял CARGO 133402, там 28мм наружный, а внутренний по меди 24мм, т.е. по 2мм стенка. Наверное Бош получше, но уже как есть :)
Audi 100 C4 91 2.3 AAR
Audi 100 C3 90 2.0 RT
Аватар пользователя
Jurik
 
Сообщений: 1987
Зарегистрирован: 25 янв 2011 21:41

Re: inf24 - (100 Quattro NF 11/1990, полная комплектация)-Al

Сообщение inf24 » 04 янв 2021 10:09

Jurik писал(а):Вдохновившись твоим отчетом заменил кольца в генераторе, по сути там фольга была и заряжала 14,25/12,6 под нагрузкой. После замены стало - 14,5/14,0 :D

Только кольца взял CARGO 133402, там 28мм наружный, а внутренний по меди 24мм, т.е. по 2мм стенка. Наверное Бош получше, но уже как есть :)


В Боше 2.25 стенка, но цена в 2 раза выше - не 2 а 4 зеленых. Для меня это не важно, брал Бош, так как с Карго имел опыт - деталь очень похожа, но не такая.
К тому же я заведомо давал номер Боша, так как по нему любой сможет найти себе такой же или заменитель по наличию и/или карману.
Хотя можно было дать какой-то Профит или Krauf, но это было бы не информативно и искать труднее.
100 Quattro/2.3NF/11-1990/KE3-Jet/Climat/ABS,двухмембр. вакуум/эл.стеклоп,эл. зеркала/фильтры: ГУР,ОЖ,салона/подогрев Северс-М/распорка чашек/доп. оптика 4шт./ДХО/аудио 10 динам.,8 твитт.,2усил.,саб10"/кожа/тонировка Johnson/мокрый асфальт ксиралик
Аватар пользователя
inf24
 
Сообщений: 1607
Зарегистрирован: 29 дек 2009 08:41

Re: inf24 - (100 Quattro NF 11/1990, полная комплектация)-Al

Сообщение inf24 » 04 янв 2021 10:10

Установка электрического предпускового подогревателя двигателя.
===============================================================


В ноябре 2011 года был установлен электрический подогреватель Северс-М и по сей день
вот уже 10 лет полностью исправно работает и в холода подогревает автомобиль.

При этом каких-либо замечаний к работе "печки" салона и системе циркуляции ОЖ
по контуру двигателя нету, так как система работает коректно.

Причина установки - 80-90% утренний подогрев двигателя от 220В при t < 0 град.
10-20% вечерний подогрев перед уходом с работы и т.п.
Условия - зимы при температурах от 0 до -20 град., нагрев за 20-40 минут (соответственно) до температуры,
когда после заводки двигателя уже стартует отопитель салона (печка) и трогается стрелка ОЖ в сторону 50 град.

Недостатки: можно сказать что НЕ подогревает масло напрямую, хотя есть некий нагрев поддона от общего прогрева корпуса двигателя.
Тоесть двигатель прогревается до большей температуры, но когда заводится и начинает циркулировать более холодное масло,
то общая температура двигателя немного падает. Но все же общая температура с маслом достигает 50 град., так что стрелка температуры ОЖ на приборке
уже начинает двигаться в сторону 50 град, если не стоит уже на ней.
Имеется еще пробка-подогреватель масла в поддон (вместо штатной сливной пробки) но у меня не такие суровые зимы и этого электрического подогревателя ОЖ
мне было достаточно, потому пробку-подогреватель не ставил.

За все время эксплуатации авто подтеков жидкостей через установленные шланги не было.
Также подогреватель исправно работает без ньюансов, есть защита от перегрева ОЖ, но я не припомню, чтобы когда-то такое случалось.

Цена вопроса: в 2011-ом обошелся 125 зеленых, на сегодня (2021) его цена где-то 80
Брался самый простой с ТЭНом и естественной конвекционной (термосифонной) циркуляцией но 1.5 кВт из-за
цены и простоты конструкции. С циркуляционными насосами стоили в 2 раза дороже и сложнее - отказался.

Этот подогреватель меня полностью устраивает - сразу после включения можно услышать его работу, он не больших размеров
и его еще можно вмонтировать в систему наших авто.

Дополнительная инфа и варианты тем кто захочет что-то иное - на сайте производителя.

Ньюансы установки:
===================

1) точка установки как можно ниже - у меня он прикреплен в низу к КПП - там есть ухо и практически возле подрамника
2) в наших авто врезка возможна только в шланги "печки", но при этом они находятся практически на одинаковом
уровне - разности высот практически НЕТУ. Но даже при этом отопитель прекрасно работает.
3) НЕ допускаются завороты и изгибы шлангов, которые бы привели к воздушным пробкам - здесь у нас все в порядке.
4) я брал с обычной вилкой для 220В и впоследствии приделал под лонжероном КРЫТУЮ розетку поближе к бамперу,
так, чтобы рукой можно было легко затыкать под бампер переноску типа "вилка"-"вилка".

!!! ВНИМАНИЕ !!! переноска типа вилка-вилка у меня ВСЕГДА подключается в строгой последовательности из-за
возможности поражения током:
1) включается вилка под бампер
2) включается вилка в розетку
3) включается пакетник (на каждый провод или двух-, трехполюсный) с таймером выше розетки

Выключение производится в обратном порядке - сперва пакетник, потом все остальное. И никак иначе !

Можно поставить другую розетку типа "папа", тоесть реализовать иной тип соединения, более безопасный, но меня мое решение за 10 лет пока устраивает.


Изображение

5) ВНИМАНИЕ - очень рекомендую позаботиться о наличии заземления, так как без него авто может чуток "пощипывать".
К тому же - для чего давать лишний повод электрокорозии.
6) НЕ советую брать подогреватель с установочными комплектами и бамперными разьемами - самому дешевле все сделать и выйдет "под ключ"

Шланги я брал с разбора оригиналы - они рассчитаны на долговременную службу и внутри имеют корд. Вообще шланги должны быть 4 мм стенка
с кордом, не переламываться от сгиба.
Тройники с установочного комплекта мне показались хлипковатыми - поэтому выточил и выфрезеровал цельные хорошей толщины.
Крепление сделал за пару минут - главное - оно должно быть минимальных размеров от подогревателя до точки крепления для устранения
возможности вибраций и облома по нашим дорогам со временем.

ИЗ ИНСТРУКЦИЙ:
===============


Устройство подогревателя Северс-М
=================================


Изображение

1 - ТЭН; 2 - терморегулятор; 3 - термовыключатель; 4 - провод; 5 - корпус; 6 - шарик; 7 - клапан;
8 - входной патрубок; 9 - выходной патрубок; 10 - ограничитель хода; 11* - пробка; 12 - крышка; 13 - дренажное отверстие

ВНИМАНИЕ !!! Если хотите иметь прекрасное сливное отверстие для ОЖ и не баловаться отсоединением патрубков от радиатора
при замене ОЖ - ОЧЕНЬ рекомендую заказать подогреватель со СЛИВНОЙ пробкой. Я этого не сделал, так как у меня заказать
на то время не было возможности - хорошо, что хоть такой нашел.

Устройство подогревателя Северс и принцип работы:
===================================================

- перед запуском двигателя при низких температурах окружающей среды электронагревательный элемент (ТЭН) 1 через замкнутые контакты терморегулятора 2 и аварийного термовыключателя (без самовозврата) 3 подключают проводом 4 к сети напряжением 220 В, в результате чего происходит нагрев жидкости внутри корпуса 5;
- в начальный период прогрева за счет повышения температуры жидкости происходит повышение давления внутри корпуса 5;
- шарик 6 клапана 7 перекрывает поступление жидкости во входной патрубок 8, и жидкость, заключенная в корпусе 5, по мере ее прогрева устремляется вверх через выходной патрубок 9;
- внутри корпуса 5 образуется пониженное давление, вследствие чего, шарик 6 перемещается до ограничителя хода 10 и жидкость начинает поступать через открытые каналы клапана 7 по входному патрубку 8;
- в результате устанавливается направленная термосифонная циркуляция жидкости через подогреватель и жидкостные полости системы охлаждения двигателя;
- терморегулятор 2, имеющий тепловой контакт с фланцем ТЭН 1, осуществляет контроль температуры выходящей жидкости через выходной патрубок 9 и предотвращает перегрев подогревателя, за счет размыкания контактов;
- при снижении температуры терморегулятора 2 его контакты переходят в замкнутое состояние, и происходит следующий цикл подогрева жидкости;
- таким образом, обеспечивается поддержание температуры жидкости в системе охлаждения двигателя в заданных пределах;
- подогреватель оснащен аварийным термовыключателем 3, имеющим также тепловой контакт с фланцем ТЭН 1, в месте, где закреплена оболочка ТЭН 1 внутри корпуса 5, предназначен для отключения подогревателя от сети при ненормальной работе (отказ терморегулятора, полное отсутствие ОЖ!), подключен последовательно в цепь ТЭН 1 и терморегулятора 2;
- пробка 11 служит для слива ОЖ при техническом обслуживании подогревателя или автомобиля (изготавливается по заявке потребителя);
- крышка 12 обеспечивает крепление провода 4 и закрывает электрическую часть от внешней среды.
- дренажное отверстие 13 предназначено для слива конденсата.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО МОНТАЖУ ПОДОГРЕВАТЕЛЯ СЕВЕРС
=============================================


Изображение

- Подогреватель, подключается к жидкостной системе охлаждения двигателя через существующие технологические, неиспользуемые (конструктивные) или специально выполненные отверстия,
а также в разрезы соединительных шлангов посредством тройников.
- Подогреватель должен быть установлен строго в горизонтальном положении входным и выходным патрубками вверх (см. рис. 2), при этом передняя часть (входной патрубок) должна быть опущена вниз
на угол 5... 10 градусов.
- Рекомендуется, для улучшения циркуляции, располагать подогреватель как можно ниже по отношению к точкам, предназначенным для забора и подачи ОЖ.
- При подключении подогревателя к системе охлаждения следует избегать схем, при которых нагреваемая жидкость будет циркулировать через радиатор, отопитель салона, расширительный бачок.
- На рис. 3 представлена схема монтажа подогревателя. На рис. 4 показаны правильное положение подогревателя при установке рис. 4а и не правильное положение подогревателя рис. 46 и 4в.
Установка подогревателя в не правильном положении (как показано на рис.4б и 4в) ведет к образованию внутри корпуса воздушной пробки, в месте, указанном крестообразной штриховкой.
В результате нагревательный элемент (ТЭН) в этих местах перегорает и подогреватель выходит из строя.
- !!! Соединительные шланги следует проложить с равномерным подъемом от подогревателя к двигателю так, чтобы избежать их перегибов и образования паровоздушных пробок, а также контакта шлангов с
подвижными или нагревающимися частями автомобиля.
- !!! Сетевой провод следует проложить и зафиксировать ремешками, или другим способом, обеспечивающим сохранность провода от механических повреждений, так, чтобы исключить возможность его контакта
с подвижными и нагревающимися частями автомобиля.
- После завершения монтажа перед заполнением системы охлаждения необходимо залить в подогреватель через выходной рукав охлаждающей жидкости

РЕКОМЕНДАЦИИ 2 ПО МОНТАЖУ ПОДОГРЕВАТЕЛЯ
=======================================


Изображение

1. Перед установкой подогревателя необходимо ознакомится с руководством по эксплуатации на подогреватель
2. Установку подогревателя производить в соответствии рекомендациями, указанными в руководстве по эксплуатации
3. В монтажный комплект входит кронштейн который крепится к подогревателю на отверстия диаметром 5,5 мм и может устанавливаться горизонтально, вертикально и под углом при этом подогреватель может быть установлен выше или ниже места крепления кронштейна к автомобилю (см. ПРМ-2000 рис. 1, 2, 3, 4).
4. Кронштейн может крепиться с двух сторон подогревателя.
5. Гибку кронштейна производить по месту (варианты гибки см. ПРМ-2000 рис. 1, 2, 3, 4).
6. Кронштейн к элементам автомобиля (двигатель, рама) крепится на отверстие диаметром 12.5 мм.
7. В случае касания входного или выходного рукава выступающих деталей автомобиля, вместе касания установить муфту из защитного шланга и зафиксировать его крепежным ремешком.
8. При резких перегибах входного или выходного рукавов для предотвращения перелома рукава внутрь необходимо вставить пружину.
9. Сетевой провод следует проложить и зафиксировать ремешками для обеспечения его сохранности от механических повреждений, а также исключения возможного контакта с подвижными
и нагревающимися частями двигателя.
10. Проверить соединения на наличие подтекания ОЖ, при наличии устранить.
11. Включить подогреватель в сеть 220 В (через несколько секунд будет слышен шум нагревающейся ОЖ), проверить нагревание выходного рукава и отводящих шлангов.
Через 3-5 минут выключить подогреватель.

ВНИМАНИЕ! Первую эксплуатацию подогревателя можно производить только после прогрева двигателя до рабочей температуры (термостат должен быть открыт) и проверки
эффективности работы отопителя салона. Это необходимо сделать для устранения воздушных пробок в системе охлаждения.

Обратите внимание, что:
=========================


Изображение

1) подогреватель устанавливается не ниже минимального уровня охлаждающей жидкости, чтобы жидкость циркулировала нормально.
2) при установке подогревателя точка подключения на двигателе с выхода всегда должна быть выше, чем подключение на двигателе на вход устройство подогрева. У нас это реализовать практически не реально,
но система работает хорошо и в этих условиях.
3) Недопустимо наличие петель при подключении шланга к двигателю выше уровня подключения, так как там могут создаваться воздушные пробки, которые препятствуют нормальной циркуляции охлаждающей жидкости.
4) Включите двигатель и прогрейте его до рабочей температуры, данная манипуляция позволит избавиться от остатков воздуха в системе.
Заглушите двигатель и лишь потом пробуйте включать подогреватель из соображений безопасности.


Фото для установки на примере моего авто - ниже:
================================================


Изображение

Изображение

Изображение

Изображение

Изображение

Изображение

Изображение
Последний раз редактировалось inf24 05 фев 2021 22:03, всего редактировалось 14 раз(а).
100 Quattro/2.3NF/11-1990/KE3-Jet/Climat/ABS,двухмембр. вакуум/эл.стеклоп,эл. зеркала/фильтры: ГУР,ОЖ,салона/подогрев Северс-М/распорка чашек/доп. оптика 4шт./ДХО/аудио 10 динам.,8 твитт.,2усил.,саб10"/кожа/тонировка Johnson/мокрый асфальт ксиралик
Аватар пользователя
inf24
 
Сообщений: 1607
Зарегистрирован: 29 дек 2009 08:41

Re: inf24 - (100 Quattro NF 11/1990, полная комплектация)-Al

Сообщение inf24 » 02 фев 2021 01:11

Зарядка АКБ на авто. Почему щиплет в руку.

У меня АКБ под задним сиденьем, соостветственно снимать АКБ для его зарядки не удобно и в авто "сбрасываются" настройки магнитолы и прочего.
Более дорогие зарядки имеют в комплекте крытые штекера-переходники, чтобы не ставать "крокодилами"

Соответственно мною было это использовано, так что не приходится снимать АКБ, а заряжать прямо на авто.

Было замечено, что во время зарядки при прикосновении к блестящей нержавеющей каемке вокруг дверей
авто щиплет в руку.

Тогда был взят мультиметр и замерено ПЕРЕМЕННОЕ напряжение между металлом тормозного диска (он там чистый) и землей.
Было виявлено 30 Вольт переменного напряжения.

Изображение

Также для чистоты эксперимента было произведено замеры со старым АКБ, пылящимся в гараже - тоесть НЕ на авто.

Изображение

Изображение

Изображение

Изображение

В результате было проверено около 7 своих различных зарядок как импульсных так и трансформаторных и выявлено, что у импульсных переменное напряжение
"утечки" значительно выше чем у трансформаторных.

Примерно зная в чем причина, было написано письма многим производителям зарядок и получено ответ приблизительного содержания:

1) в наших зарядных соответственно требованиям по по электромагнитным излучениям стоят электромагнитные фильтра (я так понимаю конденсаторы),
которые нужны для подавления помех в радиочастотном диапазоне. Напряжение присутствует из-за конструкционных особенностей
импульсных зарядных устройств, но ток утечки очень мал и как правило не чувствуется человеком и не является поломкой.
Если авто стоит во влажной среде, то ток утечки сбегает через колеса на "землю".

2) Переменное напряжение возникает из-за наличия разделительного конденсатора между первичной и вторичной обмотками трансформатора.
Наличие этого конденсатора обусловлено требованиями безопасности приборов типа блоков питания.


Ну и как результат - в гараже сделал заземление и при зарядке АКБ провод заземления подсоединяю контактом на кольцевом магните (для сварочных апаратов есть такие)
на неокрашенный корпус поддона двигателя. Очень удобен такой контакт - не требует закручивания, зажимания - держится подпружиненным на магните.
Ну и повторные замеры с таким заземлением уже напряжения не показали. Но контакт должен быть гарантированным - если поддон грязный - лучше протереть.

Тоесть для себя я уяснил что не дорогие трансформаторные зарядки куда проще и развязка у них за счет трансформатора не дает такого высокого
напряжения как у импульсных ЗУ - 30 вольт на импульсных и 3 вольта - на трансформаторных - при зарядке НА авто.

Естественно импульсные зарядки компактны и тоже хорошо заряжают, но тема этого поста была не о свойствах зарядок - а о паразитном переменном напряжении и токах утечки.
И каждый по желанию может проверить свою зарядку...
Последний раз редактировалось inf24 12 мар 2021 10:21, всего редактировалось 1 раз.
100 Quattro/2.3NF/11-1990/KE3-Jet/Climat/ABS,двухмембр. вакуум/эл.стеклоп,эл. зеркала/фильтры: ГУР,ОЖ,салона/подогрев Северс-М/распорка чашек/доп. оптика 4шт./ДХО/аудио 10 динам.,8 твитт.,2усил.,саб10"/кожа/тонировка Johnson/мокрый асфальт ксиралик
Аватар пользователя
inf24
 
Сообщений: 1607
Зарегистрирован: 29 дек 2009 08:41

Re: inf24 - (100 Quattro NF 11/1990, полная комплектация)-Al

Сообщение inf24 » 12 мар 2021 10:18

100 Quattro/2.3NF/11-1990/KE3-Jet/Climat/ABS,двухмембр. вакуум/эл.стеклоп,эл. зеркала/фильтры: ГУР,ОЖ,салона/подогрев Северс-М/распорка чашек/доп. оптика 4шт./ДХО/аудио 10 динам.,8 твитт.,2усил.,саб10"/кожа/тонировка Johnson/мокрый асфальт ксиралик
Аватар пользователя
inf24
 
Сообщений: 1607
Зарегистрирован: 29 дек 2009 08:41

Re: inf24 - (100 Quattro NF 11/1990, полная комплектация)-Al

Сообщение Colinz » 23 мар 2021 13:38

Отличная работа и материалы. Всем бы так содержать свое авто! Респект.
Аватар пользователя
Colinz
 
Сообщений: 188
Зарегистрирован: 27 июн 2012 00:55

Пред.

Вернуться в Фотоальбомы
Кто сейчас на форуме Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 1

Разработка: группа O.K., студия FDesC. Техническая поддержка: admin@audi100.ru.