Клуб любителей AUDI 100 
Ошибка
  • Unable to load Cache Storage: database
  • Unable to load Cache Storage: database

inf24 - (100 Quattro NF 11/1990, полная комплектация)-Album

Re: inf24 - (100 Quattro NF 11/1990, полная комплектация)-Al

Сообщение inf24 » 05 авг 2020 19:47

Мини-отчет по амортизаторам, которые пользовал

Отчет актуален для полного привода с пружинами H&R -40 mm

Когда только купил авто, на скорости больше 80 км/час на груженной машине по неровностям или стиральной доске
страшно было ехать - авто раскачивало в стороны
Не долго так катаясь посмотрел, с какими аммо я купил авто

Изображение


Список:

Передние Sachs Advantage 115 476 - газо-масло - жесткие, но это одни из лучших аммо!
Проходили 10 лет по убитым дорогам - им памятник надо поставить.
Ценник 96 $/шт

Изображение

Передние KYB 366 002 газо-масло - заказал и вернул - сами аммо по 2 мм на сторону тоньше - не рекомендую
Может они и ходят, но я от такого конструктива отказался сразу.

Передние ALKO 405 943 газо-масло (попались испанские) - очень достойные аммо
Имеют в 2 раза выше давление чем у Sachs i Koni STR-T из-за этого не полностью отрабатывают мелкие неровности.
На асфальте, через который проступают круглые камешки колеса дребезжат чуток в сравнении с Кони
Ценник 32 $/шт

Изображение
Изображение

Передние Koni STR-T 8650-1007 газо-масло (оранжевые) - не к чему придраться, кроме как к зимнему использованию.
Зимой не гнать сразу, а чуть прогреть их - двигаясь пару км помедленней. Мягче Сакс 115 476
Радует то, что к ним идет защита на шток, чтобы нижняя подушка не тарлась о шток и дополнительное центровочное кольцо
для самого аммо. Эти мелочи достаточно продуманы и реально только улучшают пользовательские характеристики.
По жесткости - где-то как Кони Спорт на мин. настройках +-, но Спорты - масло и сравнивать не совсем коректно.
Ценник 72 $/шт

Изображение


Передние Koni 86 2149 SPORT масло - отличные амортизаторы, особенно для тяжелого нашего передка.
Со временем использования можно регулировками подкручивать характеристики жесткости.
Начал с 1/3 жесткости для занижения -40
Ценник 130 $/шт.

Изображение
Изображение
Изображение

Задние KYB 341 206 - газо-масло - купил с авто - прекрасные аммо, сколько ходили до меня - без понятия
У меня проходили 12 лет и еще бы ходили, но с годами они становятся чуть жестче и ихние нижние резинки
проседают, аммо чуть начинает ходить вдоль нижнего крепления. Заменил на такие же.
Ценник 90 $/шт.

Изображение
Изображение
Изображение
Изображение

Задние Koni 80 2630 SPORT - масло - честно говоря от KYB 341 206 различий практически нет по ощущениям
кроме того, что Кони могут быть мягче и жестче Каябы. Возможно, но еще не проверено ресурс у Коней пожизненный
Но Каяба как-бы устраивает полностью.
Ценник 130 $/шт.

Изображение
Изображение
Изображение
Последний раз редактировалось inf24 04 окт 2020 16:26, всего редактировалось 16 раз(а).
100 Quattro/2.3NF/11-1990/KE3-Jet/Climat/ABS,двухмембр. вакуум/эл.стеклоп,эл. зеркала/фильтры: ГУР,ОЖ,салона/подогрев Северс-М/распорка чашек/доп. оптика 4шт./ДХО/аудио 10 динам.,8 твитт.,2усил.,саб10"/кожа/тонировка Johnson/мокрый асфальт ксиралик
Аватар пользователя
inf24
 
Сообщений: 1597
Зарегистрирован: 29 дек 2009 08:41

Re: inf24 - (100 Quattro NF 11/1990, полная комплектация)-Al

Сообщение inf24 » 05 авг 2020 19:50

Генератор 115А. Ревизия и замена шкива, колец ротора, смазка "несмазываемых" (со стальным уплотнительным кольцом) подшипников

Отчет и номера деталей актуальны для генератора 115А двигателя 2.3 л

Генератор начал подвывать при оборотах >1500 так что вой был слышен в салоне.
Визуально и на слух было констатировано факт износа шкива.
Замена разных ремней (см. ниже) с разной формой внутреннего профиля показала наименее шумящие ремни, но только оттянула проблемму.
Так как дело к лету НЕ идет, было рашено заняться генератором вплотную, но делал это впервые...

Для работы в основном понадобятся инструменты

Изображение

Перед снятием можно скинуть с АКБ клеммы, но я этого не делал - слетят запомненные настройки ЭБУ, магнитолы
и прочей электроники.

Снимаем генератор с авто. При откручивании клеммы "+" и провода возбуждения особое внимание уделаем
изоляции ключей или крутим очень внимательно, чтобы не коротнуть на корпус.
После откручивания саму клемму изолируем (изолента) чтобы случайно не коротнуть.

Откручиваем навесное. Половинки корпуса генератора метим, чтобы потом точно собрать все обратно.

Изображение

Откручиваем гайку крепления генератора.
Здесь я никак не смог ее открутить ключами, пока не использовал ударный гайковерт.

Изображение

Изображение

Изображение

Изображение

Изображение

Изображение

Снимаем подшипники

Изображение

Изображение

Изображение

Для вытягивания малого (заднего) подшипника поставил верхнюю крышку генератора обратно, соорудил
конструкцию из того, что под руками было, схватил сьемником за шайбу верхнего подшипника и потянул.
Из-за зазора подшипник удалось легко вынуть, хотя особо плотно он там и не сидит, но не хотелось чего-либо
сломать.

Изображение

Изображение

Снять малый подшипник сьемником труда не составит.

Изображение

Проверяем окисленность контактов статорной обмотки, чистим, пропаиваем еще лучше.
Если вышел из строя диод или несколько и со старых запчастей выпаять нет возможности или их просто нет -
номерок диодного моста (и других запчастей) - внизу темы

Изображение

Да, все детали по ходу дела чистим от грязи, где это возможно и целесообразно.

Изображение

Осматриваем токосьемные кольца и статор вообще
Видим, что кольца изношены - лучше заменить

Изображение

Изображение

Изображение

Изображение

Изображение

Изображение

Проверяем сопротивление обмоток ротора - оно должно быть в пределах 2.3 ... 5 Ом

китайские тестеры не учитывают сопротивления щупов - иногда при коротком показывают + 2 Ом
нормальные тестеры измеряют правильно.

Изображение

Подшипники - размеры. У меня подшипники еще могут бегать, потому их потом промыл, смазал и поставил обратно

Изображение

Шкив

Изображение

Изображение

Изображение

Изображение

Изображение

Изображение

Но в принципе можно выточить и самому - чертеж ниже

Изображение


Запчасти

Изображение

Изображение

Изображение

Изображение

Изображение

Изображение

Изображение

Изображение

Изображение

Изображение


Готовимся к снятию и замене колец
Здесь надо срезать старые кольца, отпаять от них провода ротора, поставить новые кольца и припаять провода
обратно.

Изображение

Изображение

Спиливаем болгаркой на низких оборотах медь с колец с обоих сторон - ОЧЕНЬ АККУРАТНО
При этом до вала оставляем зазор чтобы его не повредить

Изображение

Мощной отверткой или зубилом (в моем случае) легким ударом разламываем внутренний пластик

Изображение

Изображение

Отпаиваем провода

Изображение

Изображение

Если ленту (нить) не повредили, то клея типа БФ-4 (для склеивания эластичных поверхностей, подверженных сгибам и вибрации)
нам не надо будет

Лудим на новых кольцах места пайки.
При этом к данному действию относимся очень ответственно.
Паяльник нужен помощнее 50 Вт и больше, места пайки стараемся очень широкими не делать, так как нам потом все лишнее
придется снять и вывести контактные поверхности колец в "зеркало".

Изображение

Изображение

Садим кольца обратно на вал ротора соблюдая точность посадки относительно проводов.
Глубина посадки - 15 мм
Я использовал длинную головку на 17 и легкими постукиваниями и промерами глубины посадки посадил обратно все.
Если посадить слишком глубоко - потом сьемником можно потянуть вверх, но лучше садить точно.

Изображение

Припаиваем провода к кольцам и проверяем качество пайки.

Изображение

Изображение

Изображение

Изображение

Зачищаем лишнюю пайку мелкой шкуркой, потом доводим поверхность колец до зеркальной

Изображение

Изображение

Проводим окончательный контроль посадки колец

Изображение

Изображение

Подгоняем мелким абразивом (надфиль, мелкий напильничек, ...) профиль старых щеток к новым кольцам
При этом длина щеток варьируется в диапазоне 5-13 мм, если короче - меняем щетки.

Изображение

Проверяем емкость сглаживающего конденсатора-помехоподавителя - около 2.2 mF

Изображение

Дефектируем подшипники
Поскольку у меня задний подшипник - крытый - со стальными пыльниками, то снять их для смазки подшипника
без деформации самих пыльников будет невозможно.

Для смазки такого подшипника я использовал то, что было под руками:
- под сам подшипник подклал кусок резинки от велосипедной камеры так, чтобы внутренне кольцо было закрыто,
а щели внизу подшипника около внешнего кольца - открыты.

Дальше, нанеся на пыльник подшипника много смазки и соорудя некую конструкцию для прокачивания смазки
под давлением (между головкой и подшипником смазка создает герметичность сама) я просто несколько раз
наносил смазку на пыльник и прокачивал компрессором под давлением 1-1.5 атм.
Как ниже видно из фото и покрутя в руках подшипник я понял, что смазка внутри есть (подшипник стал крутиться медленнее)

Изображение

Изображение

Изображение

Изображение

С передним подшипником, где пыльник большой - проблемм вообще никаких не возникло - промыли, смазали.

Изображение

Изображение

Изображение

Изображение

По поводу того сколько набивать смазки в подшипники исписано много литературы, но принцип остался прежним -
чем быстрее вращается подшипник - тем меньше смазки нужно закладывать и она должна быть жиже.
Лично я в изношенный подшипник заклал 30-50% смазки (с одного боку - в сепараторы)
Если вылетит - он же не новый - поменяю на запасной, благо цена подшипников к генератору не шибко большая из-за
их малых размеров.

Устанавливаем подшипники на их места

Изображение

Изображение

Изображение

Изображение

Изображение

Получаем ротор в сборе

Изображение

Устанавливаем ротор обратно в корпус, садя при этом задний подшипник на тонкий слой красного герметика
для того, чтобы из-за его не совсем плотной посадки (корпус пластиковый там) он поменьше разбивал посадочное место.
Хотя если за 30 лет не разбил....

Изображение

Проверяем от руки как крутится

Изображение

Болты крепления переднего подшипника садим на синий фиксатор резьбы.

Изображение

Собираем корпус генератора по предварительно сделанным меткам

Изображение

Проверяем коректность посадки колец

Изображение

Устанавливаем обратно вентилятор, шпонку, новый шкив - из-за которого собственно и произошло все это действо.

Изображение

Изображение

Изображение

Не забывем про шайбу и синий фиксатор для гайки.
Я у себя гайку не садил на фиксатор, так как она итак туго навинчивается/отвинчивается + остатки прежнего
фиксатора + начало резьбы на валу - с сильным натягом из-за чуть большего утолщения вала/резьбы
Но закручиваем гайку хорошо. Сам шкив дополнительно завиксирован шпонкой (на отмену вариантов, где
шкив держится только на натяжении/прижатии гайкой) Так что здесь чуть легче

Изображение

Проверяем длину щеток на регуляторе напряжения - 5-13 мм

Изображение

Устанавливаем мелочевку задней части по местам, чистим контакты.

Изображение

У меня есть с чем - сравнил в сборе генераторы - Бош и Дельта Аутотехникс - шкивы сидят одинаково, ничего не забыл.

Изображение

Изображение

Использованные материалы

Изображение

Также заменил натяжной болт генератора

Изображение

Устанавливаем генератор обратно.
Натяжение ремня делаем до его поворота на 90 град или 10-15 мм прогиб по средине большим пальцем.
Также у нас есть чудесный болт, который показывает правильность натяжения ремня.
Именно до его уровня делаю прогиб внешней поверхности ремня - как раз и выходит где-то 10-15 мм

Изображение

Перед прикручиванием проводов проходимся по ним и осматриваем
У меня из-за того, что не лазил сюда было выявлено нонсенс в виде халтуры провода возбуждения
Проходимся по синему проводу возбуждения вверх до фишки.

Изображение

Скрутка !!! Зеленая !!! Откуда ???

Изображение

Ведь должно быть хотя бы так !!!

Изображение

Подсоединяем все остальные детали генератора на места, ухаживаем за деталями в этом месте, антикорим по ходу дела

Изображение

Изображение

Еще раз проверяем все, промеряем напряжения на основной клемме 12В, на клемме возбуждения при вкл зажигании тоже
около того.

Проверяем точность посадки ремня относительно большого шкива

Изображение

Шкив генератора по длине окружности примерно в 3 раза меньше шкива коленвала.
Отсюда шкив коленвала изнашивается примерно в 3 раза дольше относительно шкива генератора.
Отсюда можно прикинуть, что поменяв 3 шкива генератора можно будет смотреть в сторону шкива коленвала.
Но до этого еще доездить надо. Дай Бог!

Также приведу шумность ремней на фото - чем внутренняя поверхность ремня более простая, тем контактная пара
шкив-ремень больше шумит. Не мудрено, что низкошумные ремни (а есть и такие) - подороже.
Но я здесь не смогу ничего сказать о их долговечности - не было возможности проверить.

Также насчет ремней 10.5 и 11.2 ширины скажу, что при НЕ изношенных шкивах лучше пользовать 10.5 ширину ремня,
поскольку ширина шкива как раз 10.5 мм.
По ходу износа шкива чтобы ремень не садился в шкив глубже можно перейти на 11.2 ширину ремня, компенсируя
таким образом зазор (выработку) шкива. До определенного момента естественно - когда шкив уже менять надо. :)

Изображение

Изображение

Изображение

Список запчастей с номерками - для справки

Изображение

Изображение

Изображение

Заводим авто, смотрим работу ремня, шум шкива на ХХ, около 2 тыс. - у меня он выть перестал.
Последний раз редактировалось inf24 05 окт 2020 09:53, всего редактировалось 9 раз(а).
100 Quattro/2.3NF/11-1990/KE3-Jet/Climat/ABS,двухмембр. вакуум/эл.стеклоп,эл. зеркала/фильтры: ГУР,ОЖ,салона/подогрев Северс-М/распорка чашек/доп. оптика 4шт./ДХО/аудио 10 динам.,8 твитт.,2усил.,саб10"/кожа/тонировка Johnson/мокрый асфальт ксиралик
Аватар пользователя
inf24
 
Сообщений: 1597
Зарегистрирован: 29 дек 2009 08:41

Re: inf24 - (100 Quattro NF 11/1990, полная комплектация)-Al

Сообщение inf24 » 04 окт 2020 16:28

100 Quattro/2.3NF/11-1990/KE3-Jet/Climat/ABS,двухмембр. вакуум/эл.стеклоп,эл. зеркала/фильтры: ГУР,ОЖ,салона/подогрев Северс-М/распорка чашек/доп. оптика 4шт./ДХО/аудио 10 динам.,8 твитт.,2усил.,саб10"/кожа/тонировка Johnson/мокрый асфальт ксиралик
Аватар пользователя
inf24
 
Сообщений: 1597
Зарегистрирован: 29 дек 2009 08:41

Пред.

Вернуться в Фотоальбомы
Кто сейчас на форуме Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 1

Разработка: группа O.K., студия FDesC. Техническая поддержка: admin@audi100.ru.