Для замены передних амортизаторов на сервисах используется спецключ – по сути длинная труба оканчивающеяся «папой» на 34, в походно-полевых условиях применяют газовый ключ и зубило :-).

А\м должен стоять на ровной поверхности, положение колес – прямо. Поливаем верхнею гайку жидкость а-ля WD-40, немного подождав накидным ключом на 22 резко отворачиваем гайку, при этом резина верхней опоры пружинит и закручивается. В этом методе есть элемент теста – если верхняя опора нормальная – с ней ничего не случится, если дышит на ладан и оторвется – туда ей и дорога. По науке же шток амортизатора удерживается 6-гранником или ключем (в зависимости от исполнения), однако при прихвате\сильной затяжке или повреждении места под 6-гранник он провернется и тогда можно будет перейти или к первому методу или отвернув 3 гайки крепления верхней опоры поднять шток аммо вверх и сдвинув отбойник вниз, зажать его газовым ключем. Перед снятием верхней опоры отмечаем ее положение (ей регулируется развал) для последующей установки на место. Сняв верхнею опору, через открывшееся окно осматриваем гайку, крепящую аммо и очищаем место для спецключа. Вставляем ключ, отворачиваем гайку, иногда усилие может быть значительным. Если спецключа нет, еще до начала разборки верхушки, домкратим машину, снимаем переднее колесо и сбоку, используя газовый ключ и зубило при необходимости отворачиваем гайку на 1-1.5 оборота, потом ее можно будет открутить до конца уже сверху. Открутив гайку, вытаскиваем аммо вверх, если аммо не выходит, надеваем верхнею опору, прихватывем гайкой и понемногу домкратим машину, верхняя опора упрется в край опорного диска и по мере подъема аммо выйдет из корпуса, главное – не переусердствовать в подъеме, иначе возможно соскакивание пружины с места. Опускаем а\м, достаем аммо.

Если нужно менять пыльник, вытаскиваем старый, очищаем пальцами канавку в опорном диске, на которую одевается пыльник, вставляем пыльник в окно, чтобы он весь оказался внутри и пальцами надеваем его на место. Снизу достаточно чтобы он опустился собственным весом ниже гайки, фиксировать его на нижнем кольце (если оно есть) необязательно, хотя и положено.

Вставляем аммо, при этом «Koni» рекомендует для наибольшей эффективности теплоотвода налить в корпус немного ОЖ, закручиваем гайку (или наживляем сколько возможно, чтобы потом затянуть газовым ключем), вытягиваем шток вверх (если аммо не газовый), одеваем отбойник, шайбу, верхнею опору (новую или старую в зависимости от состояния), шайбу, наживляем гайку, опускаем шток вниз, надеваем опору на шпильки, наживляем гайки. Слегка подтянув крепление опоры поворачивая руль в нужную сторону, ставим ее на отмеченное место, затягиваем крепление (сильно не тянуть – шпильки на 8 легко сорвать), затягиваем гайку штока, закрываем защитный колпак.

Если аммо газовый иногда достаточно трудно задавить его вниз и надеть опору на шпильки, в этом случае а\м можно поддомкратить или приспособить какой-либо рычаг, словом, все методы хороши.

Перед тем, как заниматся задними аммо, отметим важный фактор. Boge (они же оригинал) и Koni поставляются в з\ч без нижней опоры пружины, она съемная и переставляется со старого аммо. Но если на а\м уже установлены аммо другого производителя, то очень может быть, что эта опора у них не съемная и перед заменой придется где-то их искать (или б\у или новые, 443 512 103).

Задняя стойка снимается в сборе. Очищаем резьбы (нижний болт с гайкой на 19 и верхние 3 шпильки), смазываем, откручиваем, верхние гайки на 13 откручиваются головкой с удлинителями. Достаем нижний болт, вытаскиваем стойку. Зажимаем нижнее ухо в тисках, поливаем верхнею гайку а-ля ВД-40, запоминаем\отмечаем установку нижней опоры пружины и верхней крепежной пластины, их надо будет установить точно также.

Немного стягиваем пружину стяжками (жигулевские вполне подойдут), отворачиваем верхнею гайку. Если нет спецключа для удерживания лыски штока, опускаем вниз отбойник и держим шток газовым ключем (это неправильно, но неопасно – верх штока вне рабочей зоны и каких-либо отрицательных последствий для аммо не будет). Дальше – просто, все снимаем, сбиваем опорную площадку несильными ударами молотка, ставим на новый аммо, собираем в обратном порядке.

Ньюансы следующие:

У переднеприводных аммо проточка на штоке – короткая, у кваттро – длинная и используется втулка. Если кваттро-аммо поставить без втулки – шток будет стучать по кузову.

Кваттро-аммо заметно дороже и если бюджет трещит – можно поставить переднеприводные (с короткой проточкой), но ОБЯЗАТЕЛЬНО не устанавливать большую шайбу, верхний упор отбойника, если ее оставить – шток в месте проточки быстро обломается. Ее же отсутствие неопасно, задние аммо редко срабатывают до отбойника и ему будет вполне достаточно верхней опоры.

Отбойники кваттро-переднеприводная – разные, кваттро (светло-коричневого цвета) просто надевается на шток (как на передних аммо), переднеприводный (резиновый) держится сверху на резиновом кольце. В принципе, кваттро-отбойник можно считать универсальным.

Источник: http://www.turbostars.ru