Клуб любителей AUDI 100 
Ошибка
  • Unable to load Cache Storage: database
  • Unable to load Cache Storage: database
  • Unable to load Cache Storage: database
  • Unable to load Cache Storage: database
РЕМОНТ R5 PDF Печать E-mail
11.12.2012 15:28

Краткое пособие для продвинутых юзеров по ремонту моторов Ауди тип 44 5 цилиндров (тип 44).
(4А незначительно отличается по обвеске).

Основные принципы:

1. Ремонт мотора делается один раз.
2. Нельзя спешить и как следствие ошибаться, ряд ошибок может привести к серьезным повреждениям мотора впоследствии и необходимости проведения уже более сложного и затратного ремонта.
3. Нужно использовать запчасти только высокого качества, мелочная экономия дорого обходится впоследствии.

Теперь собственно о ремонте:

Бытующее мнение о том, что достаточно быстро поменять кольца и притереть клапана и все станет ОК по сути бредово и связано с жигулевским прошлым. Характер износа моторов Audi\VW совершенно другие и имеют мало общего с отечественными творениями (речь идет о моторах с действительно большим пробегом, т.е замена мск не дает уменьшения расхода масла, мотор работает шумно).

Стандартный набор выглядит так. Разбираешь рожу – снимаешь бампер, фары, переднею панель. Снимается головка блока. Потом нужно оценить степень износа блока, при отсутствии нутромера это можно сделать новым кольцом. Для этого верхняя часть цилиндра очищается от нагара, вставляется 1-е кольцо и проталкивается поршнем немного вниз до места максимального износа, это там, куда доходит 1-е кольцо при работе, после чего замеряется зазор. Мах. Допустимый – 1мм, но это уже многовато. Кроме того, как правило, сильнее всего изношены 1-й и 5-й цилиндры, их и надо мерить. Если зазор от 0,8 и больше конечный результат без расточки и ремонтных поршней будет не очень хороший, т.е расход масла все равно будет. Также если есть сильные задиры зеркала цилиндра, то уже без расточки не обойтись. Потом демонтируется и разбирается блок цилиндров, при этом желательно сохранить все прокладки (картера, маслонасоса, задн. крышки), их можно использовать повторно, тонко промазав герметиком. Оценивается состояние сцепления и выжимного подшипника. Замеряется коленвал, но обычно его износ крайне незначителен и проходит по допускам нового вала (стальной кованый коленвал – вот где немецкое качество). Поршни очищаются (горячий содовый раствор, очиститель и т.д), особенно тщательно старым кольцом нужно прочистить канавки под кольца и прочистить маслосливные дырочки в канавке маслосъемного кольца (но лучше всего замочить их на 2-4 часа в очистителе инжектора от Виннса). В коленвале (сзади) тщательно промывается и смазывается подшипник под первичный вал КПП, но смазки (типа Литол) не нужно много, чтобы первичный вал мог зайти в подшипник. Меняются – все сальники, вкладыши, кольца, обычно выжимной подшипник, сцепление – по состоянию. Маслонасос – разобрать (6 винтов), на крышке не должно быть сильной выработки, шестерни не должны быть «провалены» относительно поверхности, промыть, заменить сальник, полить маслом внутри и собрать. Когда все готово по блоку – собрать с соблюдением моментов затяжки и, не забыв помазать все маслом, прокладки очень тонко промазать герметиком с двух сторон, избегать выдавливания и попадания его внутрь мотора, потом он может забить приемную сетку маслонасоса. Проверить и при необходимости поменять опоры мотора (отваливаются верхушки или разорвана резина и вытекла жидкость). Почистить и смазать (немного!) графитной или ШРУСовой смазкой шлицы первичного вала КПП, очистить направляющею выжимного и установить его. Загрузить блок в машину, он обязательно должен руками сесть до полного контакта с КПП, не притягивать болтами – разрушишь подшипник к\вала! Подтянуть болты (верхние) приподнять\поддомкратить мотор, засунуть снизу П-образную железяку, все прикрутить, перебрать и установить стартер.

Теперь самое главное. Разбирается головка блока, снимаются коллектора, часто ломаются шпильки по выпуску, клапана рассухаривать только рассухаривателем (можно переделать жигулевский), молотком – будут засечки на стержне клапана. 100% - сильный износ направляющих клапана, особенно выпуска (клапана болтаются). Меняются на прессе на нагретой головке все направляющие (можно спецприспособлением это сделать – но долго), головка торцуется, они всегда винтом, обычно от 0,15 до 0,3мм. Торцуется привалка выпускного коллектора, обычно сильно кривая. Если коллектор треснутый – предварительно заварить. Высверливаются сломанные шпильки. Разворачиваются направляющие (8мм), зенкуются новые седла клапанов (все подходит жигулевское, у меня правда Snap On и New Way за бешеные деньги). Чистятся клапана, особенно низ стержня, там, где переход в тарелку, удобно в сверлильном станке или в дрели. Иногда имеет место сильный износ стержня клапана, такие придется менять. Притираются мелким абразивом (притиром). Все тщательно моется в керосине (что не вымоешь – попадет в мотор). Клапана ставятся в головку, не забыть поставить нижние шайбы под пружины, затем с использованием защитного колпачка устанавливаются мск. Потом все сухаришь\собираешь. Прокладка по впуску - старая, можно даже не мазать, по выпуску ес-но 5 новых прокладок. Прикручиваешь головку к блоку, собираешь, ес-но махнув все что плохо (ролик, помпа, ремень ГРМ). К\вал – в ВМТ, вставляешь стаканы с шайбами или г\к (при разборке пометь – каждый на свое место), р\вал – в ВМТ, затягиваешь, потом точно уже ставишь ремень, наливаешь масла, проворачиваешь мотор несколько раз руками, все проверяешь еще раз, ставишь трамблер. Проверяешь зазоры в клапанах – для запуска они просто должны быть, неважно какие. Дособираешь, свечи не ставишь, крутишь мотор стартером пару раз по 30 сек, заодно проверяешь искру. Ставишь свечи – запуск – прогрев до вентилятора пару раз (может тарахтеть клапанами из-за больших зазоров и\или «трястись», если пара-тройка клапанов сильно пережаты, это неопасно). Глушишь – уходишь спать. Утром заводишь, прогреваешь, глушишь и на горячею делаешь клапана как положено (шайбы подходят от ВАЗов). Удобнее сразу перемерить все зазоры, записать, снять р\вал, установить необходимые шайбы, собрать назад. Дособираешь – и усе.

На моторах с г\к ес-но ничего регулировать не надо.

Если мотор с перегрева – могут быть задиры на цилиндрах\поршнях, может быть поврежден к\вал, ГБЦ может быть ужасно кривая – в этом случае придется крепко подумать, вариантов не так много, оптимальный зависит от конкретного случая. ГБЦ в 99% - на выброс.

Источник: http://www.turbostars.ru

Обновлено 31.01.2013 20:32
 

Разработка: группа O.K., студия FDesC. Техническая поддержка: admin@audi100.ru.